О кондиционерах в Passat B6 и не только :)
Предполагается, что люди читающие это уже знают как работает кондиционер и что он из себя представляет хотя бы в теории.
Пока автомобиль новый проблем с ним не бывает. Потому что компрессор новый, масло в системе новое, радиаторы чистые и новые и уплотнения так же.
Лет так через 5-7 начинаются обычно первые проблемы. Здесь надо разделить людей на 2 группы
— те кто ездят и не парятся, а парится начинают когда кондиционер вообще перестает дуть— те кто тщательно мониторят все системы и в случае малейшего отклонения параметров от заданных уже бьют тревогу и едут искать причины.
Я отношусь ко вторым.
На момент покупки авто 3 года назад кондиционер холодил отлично! Начиная с прошлого года начала падать хладопроизводительность. Выражалось это в том, что на месте в +45С на солнце кондиционер не очень хорошо охлаждал. Как я это понял?
Установлен у меня такой климат. Менять не хочу, он мне нравится больше всех новых и тд. У него диагностический режим.Чтобы в него войти нужно нажать вместе AC(ECON) + обдув на лобовое стекло. Левой крутилкой мы выбираем группу, а средней подгруппу.
9-0 запрашиваемая температура после испарителя10-0 — фактическая температура после испарителя10-1 давление нагнетания в системе хладогенда19-2 текущая температура двигателя
Что я увидел? Включил климат на LO, вентилятор 5 палок из 7. Запрашиваемая температура 2,0С, а фактическая не более 7С. При добавлении оборотов снижается до 2С. Так же смутило достаточно низкое давление в 12 бар, обычно оно больше.
Больше таких критических температура в +45С на солнце не было в том году, и тем более в AUTO 22С климат холодил отменно. Но на подсознательном уровне я записал себе пунктик. И ближе к осени пару раз обмерзал испаритель — первый признак нехватки фреона.
В этом году все хуже. При уличной +30 на испарителе меньше +10С не было. И после часа езды испаритель обмерзал.
Как бы вам странно не казалось, что на испарителе +10С и тут же обмерзает испаритель — да это так, м из-за меньшего давления меняется температура испарения и в какой-то момент испаритель обмерзает. Это видно в группе фактической температуры, когда она падает до 0,5-0,0С или уходит в -0,6С или больше. При этом вентилятор печки дует слабже и слабже, перестает капать конденсат из дренажной трубки. После отключения компрессора через минуту резко начинает дуть вентилятор и из дренажа ручем вытекает пол литра воды :)
Ну так вот в этом году холодит слабее. Но опять-таки в AUTO 22C все отлично. Речь про макс хладопроизводительность системы. И обмерзает уже за 2 часа работы.
Начал аналзиировать работу системы.
Для начала надо понять кто виноват. Дальше будет видно что делать.
Осмотр радиаторов показал, что они чистые, тем более я их мыл не так давно.Вентиляторы работают исправно.Испаритель чистый и фильтр новый. То есть обдув конденсатора и испарителя есть.Компрессор. Вот тут сложнее. Первое что я сделал проверил ток на клапане управления кондиционером. У нас установлен кондиционер переменной производительности.
Он управляется клапаном. То его можно глянуть в VCDS в первых группах. Тем выше ток — тем больше ход поршней и тем больше хладопроизводительность. У меня ток был на максимуме — 0,82А. Почти в любом режиме.Косвенно это говорит о том, что клапан работает.Но может не качать сам компрессор. Для проверки компрессора нам необходимо спец оборудование. А именно замерить давление на всасывании компрессора. Чем НИЖЕ давление на всасывании — тем ниже температура испарения.
Как видим идеальное — в районе 2,0-2,1 бар. Это давление после испарителя.Предлагаю вам график зависимости давления 134 фреона от температуры:Зависимость температуры кипения фреонов от давления
Как видим при давлении 2,1 бар температура испарения 1С. При 3,0 барах уже 9С(!). Это температура испарения фреона, а значит даже при 1С испарения температура воздуха после испарителя(группа 10-0 в диагностическом режиме) будет градуса 2,5-2С. То есть чтобы добиться температуры после испарителя в 2С нужно даже меньше 2,1, примерно 1,95-2,00 бар.
В точке измерения, а она в районе радиаторов давление будет чуть выше по причине нагрева фреона по пути от испарителя к месту подключения манометра и будет примерно 2,4-2,5 бар при 0,82А.
Если у вас давление выше, чем 2,5 бара в точке измерения. Это значит
— у вас недостаток фреона. Типичные проявления недостатка фреона это так обмерзание испарителя, низкое давление нагнетания 10-11 бар при токе 0,82А— неисправен компрессор. Не создает нужное давление на стороне нагнетания и из-за этого слишком высокое давление на всасывании.
Первая проблема решается перезаправкой системы и долива 600гр(+-25гр и ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСЛО!).
Вторая — увы заменой компрессора. Но так же может быть виноват и клапан управления. Они продаются отдельно и стоят около 6000-7000р. С учетом того, что новый компрессор стоит 12000р, смысла покупать отдельно клапан нет, так как в 90% случаев виноват именно сам компрессор. Износ поршневой группы и т.д.
По поводу перезаправки.НИКОГДА не ДОЗАПРАВЛЯЙТЕ кондиционер. Есть горе кондиционерщики, которые говорят, ну мы тебе сейчас дольем еще 300 гр по давлению и все будет чики-пики. Не соглашайтесь.
Точное количество фреона вы можете узнать только откачав его полностью(!).Перелив фреона опасен и может вызвать поломку компрессора.
Правильно выкачать фреон спец аппаратом и затем заправить 600гр(+-25гр). Либо по весам( я больше доверяю этому способу) либо на спец аппарате выставить данную цифру.
У меня была ситуация такая что давление нагнетания низкое. Мне откачали фреон и заправили 625гр + масло.После этого показания стали такие: