Палаточный лагерь в пещере
Палаточный лагерь внутри самой большой пещеры в мире — Шондонг, провинция Куангбинь, Вьетнам.
Проблема таких мест, что ожидаешь увидеть место, как на фото, а приезжаешь и видишь..
в такой пещере должен жить дракон
чёт far cry вспомнился
а потом так раз!
Подумал сначала, что там уточки резиновые
Вот еще одно место, где я хотел бы сейчас оказаться вместо работы.
Можно заделать офигенный аквапарк))
Никто не замечает, что ли, что справа выход из пещеры выглядит как Земля из космоса?
Ааа, жаль поход в эту пещеру стоит дохренилион бабла (нужнен проводник и два дня пути через джунгли). В октябре летим в мото-тур во Вьетнам, с сервера на юг. Очень хотели там побывать, но как узнали цены и время сколько это занимает, не получилось захватить в маршрут :(
Самая большая пещера в мире? Ты должно быть шутишь…
не в этой ли пещере "санктум" снимали?
Неправильно ты, дядя Федор, фотографии к постам кладешь
так и чувствуется стойкий запах ссанины!
Меня не покидает ощущение фтошопа.Нашёл фотку в другом ракурсе.
Но, почему с другого ракурса потолок пещеры точно такой же, как на фотке в посте. То есть угол обзора не сменился.
И камни в левом нижнем углу явно приболели джипегом
А не боитесь новой поправки "о митингах"?
По 1500р. с палатки, если не ошибаюсь =)
пещера твоей мамки
Байдарка
Очень давно у меня появился знакомый из Наро-Фоминска, который с детства с отцом ходил на охоту и сплавлялся по рекам. И предложил он мне купить байдарку на двоих и встречаться по выходным, и сплавляться по рекам.
Раз решили - то сделали.
Купили надувную трехместную байдарку на двоих и первым делом поехали в знакомые ему места на реку Нара.
Первый наш заплыв я помню до сих пор. Я представлял себе что мы будем плыть неспеша и наслаждаться природой, однако мой напарник хотел быстрее, греб как раб на галерах, и наш надувной матрас, а по другому эту байдарку и не назовешь, хоть официально это Щука3, телепался из стороны в сторону от этого только больше.
Я проклял всё: его постоянные вот вот за поворотом устроим лагерь, никаких купаться, только вперед, еще поднажми, уже близко, тут плохие места.
В итоге мы пришвартовались к берегу когда уже солнце сего за горизонт, впотьмах по кустам собирали сучья чтобы вскипятить котелок с водой и ставили какую-то палатку еще советского образца с палками по краям посреди колхозного поля.
С утра я был злой и уставший. Мы доплыли до точки выхода, всё собрали, я добрался до жд станции и поехал домой.
Второй раз я с ним поехал в компании с нашим другом. Нас было трое, друг был старше и авторитетнее. Наш третий товарищ хотел купаться и загорать и моя мечта по отдыху осуществилась. МЫ шли без ночевки и это был хороший поход.
После второй поездки договорились, что теперь байдарку возьму я и сплаваю уже сам по другой реке.
Я действительно сплавал несколько раз. Эти сплавы были только по одному маршруту: от станции Усад до деревни Старые Омутищи.
Мне было удобно добираться до начальной точки и уезжать с конечной.
Успел обзавестись палаткой, спальником. пенкой, новым рюкзаком, газовой горелкой, баллонами с газом, кружками и котелками. Несколько раз брал с собой друзей, пока они не сели на мотоциклы и стали отказываться от водных прогулок.
И с тех пор уже несколько лет байдарка так и лежит на чердаке дачи. Друг купил себе новую байдарку каркасную, я обзавелся семьей и мелкими детьми. А из друзей у меня не осталось никого кто составил бы мне компанию.
Россия с Севера на Юг, или 5000 км с Кольского п-ов до Каспийского моря на каяках Winner!
В 2019 году, участники Ульяновского отделения Русского Географического Общества, отправились в грандиозную экспедицию, стартовав от посёлка Никель в Мурманской области. Цель - добраться водным путём до г. Дербент в Дагестане.
Путешествие разделили на этапы, на каждом этапе экипаж насчитывал 7-9 человек, и частично менялся от этапа к этапу, однако несколько участников прошли весь маршрут от начала до конца. В качестве лодок участники выбрали два одноместных каяка Winner Otium 2, и один двухместный каяк Winner Voyager 5.5. Так же, для перевозки снаряжения и обеспечения безопасности, их сопровождал моторный катамаран типа Сварог.
Первый отрезок маршрута Никель – Кандалакша - Беломорск (803 км) прошли за 27 дней. Стартовав на реке Акким, прошли пороги и вышли в Белое море. Преодолевали шторма, холодные туманы, суровость диких мест, и в конце концов успешно завершили отрезок пути, добравшись до Беломорска.
Второй отрезок был самым протяжённым, его участники преодолели 2089 км, от Беломорска до Ульяновска, за 61 день. Продолжить экспедицию собирались в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение о переносе на 2021 год.
В начале июня 2021, стартовав из Ульяновска прошли по Волге до Камышина 712 км, провели частичную замену экипажа и продолжили двигаться до Астрахани, преодолев ещё 632 км. В Астрахани новые участники продолжили экспедицию. Под палящим солнцем и температурах до +40 градусов, борясь с мелководьем в Каспийском море они смогли преодолеть последний отрезок пути в 660 км и 9 августа 2021 добраться до Дербента.
Это первое подобное путешествие по воде на каяках, ранее ещё никому не удавалось пройти от Кольского полуострова до Кавказских гор. По пути участники посещали достопримечательности в городах, обносили дамбы, ГЭС и плотины по земле, и даже прошли шлюзование на каяках, сидя в лодках, получив невероятный опыт!
Путешествие в горы Алтая
Ребята это будет серия постов о моём недавнем путешествии на Алтай. В этой части фото много не будет, т.к. в основном были в дороге весь день, в следующих постах будет больше фото
Благодаря замечательному руководителю в компании, где я работаю, нам был организован корпоратив в горах Алтая, далее я расскажу об этом увлекательном путешествии.
Выезд был рано утром в среду из Барнаула, планировали не поздно приехать в Акташ, т.к. на следующей день мы уже должны были оказаться в Альп лагере "Актру".
Думали все пойдёт по плану?
Уже перед Бийском нас ждала первая неприятность, пробило масляный фильтр у второй машины, масло вытекло, хорошо вовремя заметили, так бы убили двигатель и вообще никуда не доехали, считаю тут все случилось наилучшим образом.
Пришлось вызвать эвакуатор, т.к. без масла машины не ездят, хотя конечно ездят, но не долго. Водитель эвакуатора оказался тем ещё болтуном, я думаю он заговорил бы вусмерть любого, не позавидовал я ребятам, которые поехали с ним. Благо всё решилось, и, потеряв пару часов, мы двинули дальше.
Дорога стелилась ровно, гладко, погода была солнечной и жаркой, виды по Чуйскому тракту завораживали, было сложно оторваться от окна. Преодолели первый перевал "Семинский", останавливаться не стали, времени было в обрез, да и по сравнению с тем, что нам удалось увидеть, на семинском нет смысла останавливаться. Следующим был перевал "Чике-Таман", вот тут уже виды по круче, такой простор, уже начинает чувствоваться сила гор.
Далее мы заехали на слияние Чуи и Катуни, в конце мая реки вообще не отличались цветом, но вид, который открывается с урочища захватывает дух, однозначно рекомендую к посещению.
Уже вечерело, поужинали мы в месте "Чуй-Оозы" неплохая столовая, еда вкусная, ценник высоковат конечно, но в целом по пути с кафешками туго, выбирать не приходится, в данном месте можно отведать блюда аля национальной кухни, но что то национального я там ничего не увидел, те же блюда, что и в любой чайхоне, но в общем то кушать там можно.
Вот нам остаётся 50 километров до Акташа, и вторая машина глохнет и не заводится, немного её покачав, она завелась, сразу подумали, что закончился бензин, не стали рисковать, оставили ребят, а сами поехали до ближайшей заправки, а она как раз была в Акташе, по пути ещё встретился затяжной ремонт дороги со светофором на 20 митут и все два раза мы доехали к нему как раз на красный. В итоге, потеряв ещё полтора часа, заправили машину, двинулись в дальнейший путь.
Уже затемно въехали в Акташ, стали искать кемпинг, нашли замечательное место Златогорье, там была скошенная трава, чисто и уютно, палатки можно было ставить чуть ли не на ощупь, благо с собой были отличные налобные фонари.
Расположившись, поужинали сублиматами, классная штука я вам скажу, места занимает мало, по вкусу вкусно и сытно.
Вечер завершили песнями под гитару и горячительной выпивкой, а на сон оставалось часа четыре, ведь на следующий день поход к леднику, подъем в пять тридцать утра
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 9. В поисках алмасты
Алмасты - снежный человек.
Выходим с первого кольца:
Уже отвык от осадков в жидком виде. Поскольку бивачили в траве, то палатки были сырые. Надеялся высушить вещи после переезда с Алайского хребта на Заалай: сегодня начинается второе кольцо, которое выше, сложнее и техничнее первого.
Вот и село Кашка-Суу:
Быстро выходим в поселок. По дороге опять протекала дискуссия между Женей и Глафирием, к которой подключалась Катя (что-то про экономические модели развития). Я вставил свои 5 копеек уже на последнем привале, надеюсь, меня услышали.
Несмотря на то, что договаривались о трансфере в 10 утра, в 9:30 бравые киргизы на «Паджеро» уже ждали нас на заправке. Погрузились, заехали в магазин и двинули в сторону настоящего Памира. Наконец-то!
Переезд от Кашка-Су до Ачик-Су занял порядка полутора часов. Зато когда подъехали поближе к Заалайскому хребту и сбежали от назойливых местных детей, то обомлели.
Поразил яркий контраст предгорий и самого хребта, вздымающегося позади. Если предгорья выглядели крутосклонными зелеными холмами, то сразу за ними начинались белоснежные вершины Заалая. Такая особенность «съедала» сразу несколько высотных поясов, и это не могло не озадачивать.
Встали на живописном луге, который изобиловал камнями и коровьим пометом. Стада бродили чуть выше, поэтому мы с ними особо не пересекались. В отличие от аборигенов!
Особо любопытные дети «провожали» нас от автомобилей вплоть до потенциальной стоянки (это примерно около километра). Устанавливать контакт сейчас как-то не особо хотелось – требовалось раскидать заброску, заниматься биваком, в конце концов, полечить всякие болячки.
Поэтому «социофильный» удар на себя приняла Лиза, которая разговаривала с ребятами всю дорогу. Из интересного: дети сказали, что в горах водятся волки и алмасты, иначе говоря – снежный человек. Надеюсь, встретим!
Сегодня – вторая полудневка подряд, поэтому, не считая Наташи, которая занималась заброской, а также Лизы с Женей, которые наведались в местные юрты, остальная часть группы полноценно расслаблялась. Впереди было 8 дней приличной высоты, снегов, связок, веревок и прочих прелестей.
Продолжение следует, но будет выкладываться с конца июня.
Уезжаю в длительное путешествие по Сибири и Дальнему Востоку. Не скучайте!
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 8. Лицом в салат
После морен и снегов стоять на луковой полянке - было чем-то невероятным. Уже не так высоко (высота была ниже 4000), долина простиралась с запада на восток (обеспечивало нас солнышком с самого утра), потому утро удалось!
С утра Митя дурачился и вытаскивал за ноги Лизу из палатки. В целом руковод был очень недоволен медлительностью сбора своих соседей. К нам (Женя, Петя, Наташа, я) он таких претензий позже не высказывал.
Женя потом не раз цитировал мой пассаж.
Поскольку хождение по камням временно закончилось, можно было расслабиться. Потому я пошел с музыкой в ушах, быстро скидывая высоту.
В долине Кекджара:
В один момент замечаю, что мы с Петей сильно оторвались от остальных. Поодаль шел Митя. Больше никого не было видно. Хотя еще 5 минут назад все было нормально!
Присели на полянку, стали ждать. Периодически из-за перегиба показывались наши ребята, которые не подавали признаков какого-то ЧП, но в нашу сторону они не двигались. Идти обратно и набирать высоту очень не хотелось.
Просидев так с полчаса, мы дождались Наташу (?). Она объяснила, что у Кати какой-то рецидив травмы спины, потому Глафирий ее массажировал, и все разгружали рюкзак медика. Наша троица, которая вырвалась вперед, поспешила помочь в опустошении багажа, чтобы Катя могла пойти налегке.
Через пару ходок уже начались самые настоящие дебри! Заросли арчи казались чем-то высоким после низкой травки, которая выстилает почти всю Алайскую и перпендикулярные ей долины. Начались юрты, поэтому стали встречать киргизов, которые работали в низовьях р. Кекджар. Все активно интересовались, откуда мы и как нам здесь? Я так понял, что это дежурные вопросы от аборигенов.
Горы закончились как-то резко. Вдалеке маячил Заалайский хребет, а наше первое кольцо завершалось. Пока, Кичик-Алай!
Мы уже шли по дороге и прицеливались к какой-нибудь локации, где можно устроить полудневку. И тут мнения разделились. Части ребят (например, мне) хотелось встать ближе к цивилизации, чтобы можно было сходить в магазин, например. Митя же хотел продолжить свой автономный отдых, потому тянул куда-то в долину бокового ручья (по отношению к Кекджару). В итоге это закончилось все диалогом на повышенных тонах, но решили сделать так, как хотел Митя.
Долина ручья (слева), где мы встали лагерем.
Позже Глафирий, Петя и Женя просто наведались в село, которое находилось несколькими километрами ниже по течению. Ребята купили овощей, лепешек. Потому ужин у нас был с полноценным салатом и настоящим местным хлебом!
Можно сделать целую подборку фото, где Катя улыбается (мне кажется, они с Лизой безоговорочно лидируют по количеству "счастливых фото"). В аутсайдерах - я и Митя.
А еще это была самая низкая ночевка за поход – 2984 метра. Вновь так низко мы не упадем вплоть до достижения Оша.
В лучших киргизских традициях: переворот и смещение руководства.
Продолжение следует. Предыдущий День 7. От снега к луку.
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 7. От снега к луку
С утра была полная неразбериха: мало того, что я замерз, так мы еще не могли найти автоклав! Накануне умудрились его закопать таким образом, что даже лавинным щупом посудина не отыскивалась в снегу! Однако Петя сумел-таки зацепить «клаву», и кашу мы приготовили.
Выходишь такой на балкон, а там:
Стоит признать, что вид с утра был просто бомбовый. Наслаждаешься утренним кофе и лицезреешь такую красоту.
Прежде чем спуститься, сгоняли до пика Скобелева (5051 м) – высшей точки всего Кичик-Алая.
Глубоко дышим и неглубоко проваливаемся.
Группа на вершине пика Скобелева! Всего 5051 метр!
Теперь самое время спускаться.
Видимо, проблемы со спуском испытывал не я один. Митя решил кинуть веревку, чтобы мы могли придерживаясь, свалить вниз. Так и сделали. Немногим ниже толщина снежного покрова резко увеличивалась, и можно было спокойно и упорото тропить, пока окончательно не достигнешь ледникового цирка.
Самое время организовать связки и продолжить спуск. Двумя длинными ходками добираемся до морены, где на самом конце ледникового языка встаем на обед.
Периодически выглядывает солнышко, потому стремлюсь просушить вещи. Правда, под конец обеда все затянуло противными тучами, поднялся ветер и зарядил мелкий град.
Хорошо, что мы уже выдвигались после сиесты, и можно было согреться!
Очень скоро моренная помойка закончилась, и начались обычные живописные холмики. Погода тоже порадовала: тучи быстро ушли, выглядывало солнышко, склоняя к биваку.
Однако место для бивака было найдено позже, зато по всем канонам географического анализа: ровное побережье небольшой речушки, вдалеке от осыпей, а самое главное – с большими запасами дикого лука! Активно поедали его во время вечернего моциона.
Заприметив две палатки неподалеку, ребята пошли знакомиться. Как оказалось, это была тургруппа из МАИ под руководством А.Лебедева – известного туристического мэтра. Митя был рад встретиться с руководителем своего легендарного «Памирского марафона»
Кто-то спрашивал на счет ремонта кошки.
Вот счастливая Катя с починенной кошкой. Кошка дошла до конца похода!
Путь легкохода 2
В ноябре-декабре прошлого года, решил немного изменить своё "повседневное" снаряжение (или путь легкохода), чтобы в новый сезон да с обновками.
Напомню, что в прошлом посте я писал о палатке, спальнике, матрасике и рюкзаке. Я решил обновить палатку и спальник, что получилось из этого, давайте разбираться.
Вдруг мне захотелось ещё больше легкости (но в ущерб свободному пространству) - остановился на, опять же, NatureHike Cloud Up2 - 10D.
Какая же она легкая. Примерно 1 кг. Да, вот прям честно - 1 кг (без футпринта, он ещё примерно 200 грамм). Палатка расчитана на двоих, но вдвоём мне так и не пришлось в ней ночевать. Для одного места достаточно, чтобы закинуть все вещи рядом и не быть стесненным.
Комфорт: большая для одного, вентиляция отлично. Приходилось спать у рек и озер, а так же с перепадом температур с 25С до 5С и хоть конденсат и был, совсем несущественно и никак он мне не мешал. Отличная защита от ветра, высокие борта помогают. Полочка, хоть и маленькая, но она есть и даже вмешает телефон, фонарик и шапку :)
Пару вещей не понравились, а именно: единственный вход и он опять же спереди, приходится заползать в палатку. Слишком свисающие стены. Вот думаю вдвоём там будет не очень комфортно, хотя не пробовал.
Цена: $179 на aliexpress. Видел акции пару раз, можно купить за 160-170 USD
Как итог апгрейда. Минус 700 грамм. На помню, что до этого была основной NatureHike Mongar 2 на 2 кг.
В выборе спальника, я решил поставить комфорт и удобство на первое место, а затем уже вес.
Прошло сезонный NatureHike CW300 заменил на Widesea WDS-400B (клон NatureHike CWM400, но дешевле, а кто не любит сэкономить на пиво?). Всё так же пуховый, но теперь прямоугольный и с большим количеством пуха, что конечно же сказалось на весе - 770 грамм вместо 630.
Комфорт: для себя я отметил, что мне хочется укрываться, а не залазить в спальник. Для этой цели как раз подходит пуховое одеяло, которое так же можно застягнуть как спальник (опять же без капюшона). Наполнителя теперь 400 грамм утиного пуха на 90% и 800FP (распушенность пуха). На сколько могу судить, стало заметно теплее спать, точнее даже местами жарко, 5 из 10 последний ночей, я спал только верх термалка и просто на матрасике, укрывшись одеялом, остальное укутавшись, когда температура была близка к 0-4С.
Цена: 89 USD на aliexpress.
Как итог апгрейда. Плюс 140 грамм и комфорт, который так хотелось.
Рюкзак и матрасик остались те же. В прошлом топике всё выходило на 4160 грамм. После апгрейда: минус 860 грамм. Теперь общий вес 4 вещей, без которых не сходишь в поход: 3300 грамм. Я считаю, что удачно, прям вот очень удачно.
П.С. Ну и если кому интересно, куда так можно скрупулезно собираться:
4 ночи и 5 дней по горам. Примерная высота 1700 м. Nelson Lakes National Park, New Zealand.
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 6. Оседлать 5000
Седло Скобелева vs группа турклуба МГУ.
Накануне еще сохранялась неопределенность: идем мы завтра на перевал или будем выжидать погоду? Решили, что в случае ясной погоды дежурные всех разбудят, оперативно приготовят завтрак и мы пойдем на седло. Так и получилось. В 6:50 уже бодро вышагивали в сторону ледника.
Одну ходку сделали по открытому леднику, потому не связывались. А вот потом связки пришлось организовать – началась закрытая часть. Радует, что Мите стало получше.
При облачении в техническую снарягу у меня покатился по леднику… жумар! Лиза, находившаяся ниже моего места дислокации, ловко его перехватила и вернула!
По лавинным выносам (кродёмся ©)
Некоторые не сразу поняли, куда надо двигать. Я быстро понял точку, указанную Митей и рванул туда. Со свежими силами принялся тропить… И очень быстро вошел во вкус.
В какой-то момент тело от тропежки стало уставать. Но усталость конвертировалась в гнев, гнев – в силу, и я неистово продолжал молоть кошками снежную кашу и втыкать ледоруб в склон. Крутизна была не головокружительной, но существенной. Спасало лишь обилие снега, в который проваливался по колено, а ближе к точке назначения – по середину бедра.
Все тропили ниже, а я рвался к заветному ледовому сколу. Шаг, еще шаг, еще шаг! Это было уже чем-то личным: остались лишь я и гора. Мне – сдаваться нельзя, а гора – переживет. I can do this all day ©
Через полчаса тропежки я почти ворвался в бергшрунд, который проходил под ледовым сколом. Отсюда следовало начинать техническую работу. Навертел буры, сделал станцию. Лиза вызвалась идти лидером.
Медленно потянулись минуты ожидания прохождения перил группой. Сам пошел последним по очереди, а после освобождения перил Женя спускался вниз за рюкзаком Лизы (лидер обычно идет без рюкзака, вешая веревку).
Когда поднялся, то увидел, что дальше лидировать отправилась Катя с Наташей.
Глафирий кайфует на перилах:
Тем временем солнышко скрылось, и периодически нас окропляли неприятные снежные заряды. Когда вторая веревка была почти закреплена, нас накрыл один из таких зарядов, резко добавляя снега на склоне. Я перепугался не на шутку, что в один момент эта снежная масса может сойти, срывая нас за собой. Это мотивировало к движению наверх.
Наташа тоже кайфует:
В момент, когда я обходил сброшенные рюкзаки и старался хорошо нагрузить веревку, зацепил кошкой чей-то багаж. Притом злополучно заехал ногой прямо в гитару! Пробив в деке дырку, злобно выругался, что сейчас не до сантиментов (снег прибывал с высокой скоростью, по моему мнению), и начал жумарить.
В дальнейшем, боюсь, мне не оправдаться: уж слишком скептично я отношусь к гитарным посиделкам, чтобы окружающие считали произошедшее случайностью.
Пожумарили – погрелись! Дальше предстояло провесить еще веревку, и Катя ушла куда-то за горизонт вместе с ней.
Опять на ледорубе! Придется быть предельно аккуратным и не грузить веревку… А так хочется отвиснуть на ней.
Вылезаю на седло. Катя, застыв как шахматная фигура, стоит на утрамбованном участке снега. Из-под нее тянется петля, к которой прикреплена веревка. Теперь можно и сменить караул, чтобы лидер утеплился.
Немного про крутизну склона (и крутизну моей группы):
Виды открываются шикарные, но чтобы эту красоту смогли лицезреть все, надо как-то помочь. Предлагаю вытаскивать рюкзаки веревкой, чтобы ребята шли налегке. Этой функцией воспользовались далеко не все, к сожалению. Возможно, именно поэтому группа поднималась очень долго – последний человек взошел на седло ближе к 17 часам. В это время мы с Катей там прохлаждались уже больше 2 часов.
Митя был вдохновлен, окрылен и чувствовал себя прекрасно! Вот только его идею стоять на перевале я воспринял без особого энтузиазма – здесь дует, высоко и вообще нам с Петей дежурить. Но особо думать некогда, поскольку обед был упущен, а жрать хотелось неимоверно. Да-да, акклиматизация закончилась, аппетит стал нормальным, почти равнинным.
Зарываемся в седло:
Сначала окапывались, затем принялись за ужин. Карпюр на такой высоте быстро твердел в тарелках, поэтому дежурные подгоняли народ разбирать свои миски. Поразительно, но прямо на седловине мы нашли небольшую чистую лужицу жидкой воды, поэтому ужин прошел без топки снега. И это на высоте немногим ниже вершины Казбека!
После ужина закопали в снег автоклав, чтобы с утра иметь жидкую воду.
Напоследок: в очередной раз перебит высотный рекорд ночевки – на 4975 (мы вылезли слегка сбоку от перевала) спать не приходилось не только мне, но даже таким опытным горникам, как Лиза!
Нереальный пейзаж на следующее утро. По центру в небесах - пик Ленина.
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 5. La prеcision est la courtoisie des rois et le devoir du chronomеtreur
Если вчерашний день вполне себе был ломовым, то сегодня следовало отдохнуть. Грандиозных задач мы себе не ставили: из боковой долины, в которой мы стояли, необходимо было попасть в долину основную, а затем выйти в другую боковую, которая находится аккурат напротив нашей.
Собираемся под утренним солнцем. Мите не сильно лучше, разгружаем руководителя по максимуму. Вес моего рюкзака практически не меняется с начала похода – он все также больше 29 килограммов.
С травки выходим на красивые белоснежные камни. Это то ли известняк, то ли нечто близкое. В любом случае, они выглядели слишком эстетично для обычной морены. Фотографий, к сожалению, в хорошем качестве нет :(
Петя и Глафирий возятся с кошкой Кати. Была предпринята самая примитивная и надежная тактика: наложить части перекладины друг на друга, зафиксировав их куском проволоки вместо шурупа (подошел бы и гвоздик). Ремонтные работы оправдали себя: после починки рецидива поломки не случилось!
Глафирий в азарте.
Начинаем карабкаться по высокой моренной гряде. Солнышко уже не радует своими лучами, ходят какие-то неприятные облака. Как бы не пошел дождь! Передвигаться по мокрым камням – удовольствие ниже среднего, повторять алтайских подвигов очень не хотелось. Тем более с достаточно увесистым рюкзаком.
А это эпичная Наташа на фоне эпичного Памира. Впрочем, дальше будет еще эпичнее, дождитесь второго кольца!
Поняли, что дошли до места стоянки, увидев ровные площадки под палатки. Их оставила другая группа нашего турклуба в 2019 году, маршрутом которой мы шли сейчас.
Единственный дождик за весь месяц.
Стоило поставить тент, только-только воткнуть палатку, как начался дождь с градом! Вот уж когда точность – вежливость королей. И долг хронометриста, конечно.
Катя и самодельные карты king-sizе.
Вечером ребята в соседней палатке рубились в преферанс. Мы с Женей опять начали какую-то долгую дискуссию, периодически к нам подключалась Наташа. Хорошо в палатке во время дождя :)
Ближе к вечеру распогодилось. Больше дождей в этом походе я не помню, а вот на штурме Ленина нас застал сначала дождик, который почти сразу же перешел в снег.
Горная пастораль. Иначе зачем сюда ходить?
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 4. В пасть к бергшрунду
Википедия: Бергшрунд— трещина в снежно-ледовом склоне, формирующаяся при отрыве тяжелой нижней части, движущейся вместе с ледником, от неподвижного снежно-фирнового склона в верхней части.
Седловина Дамджайлоо. Бергшрунд - полоса через весь ледовый склон.
Мое утро сделала фраза Мити:
Действительно, мы стояли у подножья большого зеленого пупыря, и ближайший путь на перевал лежал именно через него.
Покидаем стоянку на межозерье.
Дальше – по классике. Травка кончилась, начались камешки.
Ну а после камешков - снежок.
Сегодня набор высоты был под рюкзаком (а не налегке, как вчера), поэтому убегать вперед у меня получалось плохо. Ближе к половине одиннадцатого мы взошли на перевал Дамджайлоо (2А), ничего не вешая и даже не надевая кошек. Такая простота с одной стороны седловины должна была уравновешиваться существенной технической работой с другой.
Группа на перевале. Высота 4650.
Так и случилось. Достаточно крутой (градусов 30) снежно-ледовый склон, протяженностью несколько сотен метров, да еще и с бергшрундом. Было бы совсем вдохновляюще проходить его без веревок. Вешаем веревки.
Общий вид на предстоящую работу.
Первый раз за поход примерил бахилы, которые мне шила Алёна. Как и предполагал, были проблемы с кошками – они не сразу вставали в ранты, ибо мягкая ткань бахил «сжирала» рант. Пришлось поднапрячься.
Пока раздвигал одну кошку, оказалось, что удерживающий перекладину шуруп совсем потерял резьбу и держал кошку лишь на честном слове. Об этой проблеме доложил Глафирию (как более опытному) и Кате. Медик очень некстати стала причитать про грамотный подбор снаряжения и срочный сиюминутный ремонт, что только начало раздражать. Я и так самый последний облачился в железо, а теперь еще мне рассказывают, что хорошо бы взять и отремонтировать кошку, ибо это важное снаряжение в высоких категориях. Блин, да я знаю, что важное! Но реммастер уже готов дюльферять (спускаться вниз по веревке с помощью тормозного устройства), не буду же я силком вытаскивать из него рем.комплект?
Впрочем, глубина снега заставила усомниться в необходимости веревок. Высокие участники утопали по колено, низкие – еще глубже. В таких условиях казалось безопасным передвижение и без веревок, но решили не рисковать
К слову о мгновенной карме: Катя ушла лидером, и когда делала станцию снизу, поломала… свою кошку! Как раз перебила перекладину, стягивающую переднюю и заднюю части. Я не стал злорадствовать, поскольку индивидуальная проблема подобного характера превращалась в проблему групповую. Как минимум, без кошки банально небезопасно ходить по ледникам или осуществлять подъем/спуск на снежно-ледовом рельефе. Как максимум, Катя могла сойти с маршрута. Перспективы так себе, как ни крути.
А наш фотограф вдохновлена веревками:
Усвистав вниз, где Глафирий уже прикрутил вторую веревку, начали ожидать передачи снаряжения сверху. Как только прибыла третья веревка, меня попросили сделать станцию, чтобы «было удобнее стоять», но стоило лишь довязать компенсатор:
По правде, я не очень доверяю своим станциям (в отличие от станций других людей), поэтому воспринял эту новость без особого энтузиазма. Подумав, что не совсем же я бестолковый, взял веревку и пошел вниз первым.
Где-то тут должен быть берг… Так, вот он. Здоровый. Сейчас, аккуратно… *****!!»
Вся гамма эмоций была вложена в крепкое русское словцо из 5 букв с мягким знаком на конце. Мозг осознал, что Я ухнул в берг еще до того, как глаза увидели, что ноги висят в пустоте. А тело – все также торчит из ледника. Оттолкнувшись ногой от стенки, лег на рюкзак, прокрутился вбок и выкинул ноги из трещины. Правда, я теперь был лицом к долине, но главное – бергршрунд остался позади, хотя и прошел я его самым неудобным образом, а именно – провалившись в него.
Снова став лицом к склону, проехал веревку до конца. Крутизна особо не ушла за три веревки, но пологая часть ледника была такой близкой… Я выцепился из веревки, и пошел на 3 такта, думая, что очень быстро достигну пологой части.
Как бы не так! В какой-то момент мне показалось, что склон просто бесконечный! Минут через 10 тропежки лицом к склону, я развернулся и поперся сначала прусским шагом, затем – глиссером. И так еще минут 10 спускался, пока не уселся на начале выполаживания.
Чуть позже ко мне присоединилась Катя. Пока ожидали остальных, то успели обсудить досуг. Отдельно посоветовал посмотреть ей «Иду на грозу»: фильм про двух физиков, который поднимает сложные вопросы, касающиеся людей и науки как знания.
Злополучный берг вблизи.
Наконец, обед! Оказалось, мы сбросили с седловины 300 метров, что впечатляет.
После обеда – ходка по леднику, затем кошки предстояло снять. В это время с интересом слушаю объяснение Жени про различные аспекты движения самолета. Чем отличается штопор от пике, что такое «угол атаки», как различаются реактивные и ракетные двигатели… Знание – сила! Дальше тащимся по огромной моренной помойке.
Еще на обеде Женя, Петя и Костя начали дискуссию, которая периодически вспыхивала с новой силой. Извечное «Как нам обустроить Россию?» и вопросы исторического наследия существенно разбавляли однообразные бытовые будни горного похода.
Приятный мелкоперемытый аллювий белого цвета. Нет, это не соль и не снег, это песок!
Ближе к 17 часам морена заканчивается, однако наш маршрут все еще продолжается. Я начал злиться на Митю, поскольку триаду «Бодрость-бдительность-безопасность» никто не отменял. Передвигаясь по острым камням, которые раскинулись на берегу очередного озерца, было очень легко получить травму.
Этот "факел" вдалеке навеял параллели с Гранд-Каньоном.
Лишь к 18:10 руководитель принял решение ставить лагерь на просторной зеленой лужайке. Сам Митя принял горизонтальное положение и не вставал в течение длительного времени. Видя все это, поначалу я воспринял как торжество вселенской справедливости, и лишь потом понял, насколько руководу хреново. Он заходился в кашле, а бивак еще толком не был обустроен. Катя тоже только подходила к лагерю.
Да и я, честно говоря, устал. В этой «четверке» было 3-5 дней, когда физически маршрут изматывал настолько, что максимум, на что тебя хватало – не вставать с рюкзака, вглядываясь в пустоту. Столь малое количество упоротых дней радовало: год назад «тройка» изобиловала подобным кроссфитом ежедневно.
Фукуок: Тропический рай Вьетнама, безграничные пляжи, морские деликатесы и сувениры из жемчуга
Самый большой остров Вьетнама — Фукуок — лежит в Южно-Китайском море и отделен от материковой части страны Сиамским заливом. Название острова в переводе означает «Богатая земля». И это действительно так! Но речь идет не о нефти, алмазах или золоте, а о потрясающей по красоте и практически дикой природе. Туристы едут на этот стремительно развивающийся курорт, чтобы насладиться прекрасным пляжным отдыхом, познакомиться с культурой Вьетнама, отведать лучшие в стране морепродукты и увидеть своими глазами райские тропики.
1.Зыонгдонг (второй вариант произношения Дуонгдонг) — самый большой населенный пункт на острове и административный центр. В 2012 году в его северном пригороде был открыт международный аэропорт. Инфраструктура столицы активно развивается, побережье застраивается отелями, ресторанами, развлекательными заведениями для туристов. Наиболее популярный и обустроенный пляж острова — Лонг-бич — начинается в черте города и тянется на 20 км вдоль береговой линии к аэропорту. Здесь очень много тропической зелени, а закаты просто восхитительны. Одна из самых знаменитых культурных достопримечательностей города — дворец Кау. Это храм, возведенный в 1937 году на скале у воды в честь Тьен Хау — богини-покровительницы рыболовов и мореплавателей.
2.Хамнинь — старая рыбацкая деревня в 30 минутах езды от Зыонгдонга. Она радует туристов возможностью познакомиться с повседневной жизнью местных рыбаков и попробовать блюда из свежевыловленных морепродуктов в плавучем ресторанчике у пирса (популярен суп из морских огурцов и вареные крабы). Особое удовольствие — во время заката любоваться паромами, отплывающими в Камбоджу, и видами на архипелаг Хайтак. Любителям полежать на песке советуют потратить 10 минут и пройти до пирса Бай Вонг. Пляж здесь гораздо лучшего качества.
3.Пляж Раш Вем с чистой прозрачной водой и белым песком ценится туристами потому, что на нем живет множество морских звезд. Своей яркой окраской они прекрасно разбавляют монохром морского дна. Маска с трубкой — маст хэв для туриста, решившего побывать в этом районе острова. Инфраструктура здесь минимальна — несколько беседок и плавучее кафе, но от красоты природы захватывает дух.
Больше всего интересного в телеграме - https://t.me/timet0travel
Пещеры, в которых скрывались старообрядцы. Интересные места Урала
🔥 В этом видео познакомимся с самими загадочными и впечатляющими местами Увельского района Челябинской области. Мы побываем в пещерах, в которых в прошлые века скрывались старообрядцы. По местным легендам эти пещеры якобы тянутся на многие километры и соединяются друг с другом. А в одной из них, как в XVIII веке рассказывали П.И. Рычкову, обитала огромная змея. Даже в советское время внутри попадались оставшиеся от старообрядцев сооружения.
Покажу пещеры Казачий Стан, Копейско-Зауральскую, Большой Жемеряк, Притон. Пещеры интересные и красивые. Чего стоит один так называемый «Зелёный коридор». Ещё полюбуемся скалами на реках Увелька и Сухарыш, найдём три сквозные пещеры и одну подводную. Также заглянем на пруд с необычным плавучим островом и лебедями, а ещё завернём на карьер с лазурной водой.
Чуть-чуть Санктум в Крыму
Где-то больше чем на середине пути, стало не много стрёмно и хотелось повернуть назад. На поверхности шёл дождь, казалось, что уровень воды в пещере увеличивается, а за поворотом снова поворот, и всё ни как не появлялся второй сифон, наша цель. И было не по себе от мысли, что первый сифон, который мы прошли без ныряния, сейчас полностью перекроет, мы не сможем вернуться и придётся паниковать))Вообщее вся пещера проходиться в постоянных распорах, каминах, то вверх, то вниз, то погружаешься в воду, потом снова вылазишь. В итоге, когда мы добрались до 2го сифона, я его толком даже не заснял. Посмотрели на красоту и обратно - сифон начинался 8ми метровым колодцем, на дне которого был виден ходовик и дыры ложных ходов, словно сыр. Прозрачность потрясающая, когда проплываешь над колодцем, ощущение, что сейчас упадешь на дно, как будто не в воде. Надо будет вернуться в более спокойном режиме и понырять там, не превычные виды, я бы сказал захватывающие.Когда вернулись к первому сифону, сразу вздох облегчения - сифон не перекрыт, но часть наших вещей на "берегу" уже оказалась под водой, хотя их оставили достаточно высоко над водой, когда уходили. Поболандовались в нём, проверили уходящее вправо тупиковое ответвление и довольные выбрались на поверхность. Разведка удалась. Пещера Ени Сала 3.
Пещерный город Чуфут-Кале
На этот раз мы остановились в Бахчисарайском районе Крыма, где находятся древние пещерные города. Один из них - Чуфут-Кале.
Это место находится достаточно близко от самого Бахчисарая, поэтому здесь много туристов. Но несмотря на их обилие, здесь стоит побывать и попробовать представить, как здесь жили люди много веков назад.
Гуляя по нему, вы встретите потрясающие панорамные виды
А это Свято-Успенский мужской монастырь, где до сих пор живут монахи
Пещера Хан Шон Дунг, самая большая известная пещера в мире
Пещера Шондонг, Вьетнам
Пещера Шондонг
Природа Вьетнама заслуживает отдельного изучения. В стране есть заповедники и парки, куда могут отправиться туристы, чтобы узнать больше о местной флоре и фауне. Одно из таких мест – национальный парк Фонгня-Кебанг, находящийся в провинции Куанг Бинь. А самой известной его достопримечательностью стала пещера Шондонг.
Пещера Шондонг — это не просто крупнейшая в мире пещера, но и одно из красивейших мест на земле. Шондонг может похвастать собственными джунглями и настоящей подземной рекой.
Шондонг – не только самая знаменитая пещера во Вьетнаме, она прославилась на весь мир. Она побила рекорд другого природного образования, Оленьей пещеры в Малайзии, считавшейся до недавнего времени самой большой. Высота сводов пещеры Шондонг доходит до 200 м, а ширина – до 150 м, протяженность ее туннелей – более 5 км. Вот почему она получила статус самой крупной пещеры на планете. Годом открытия пещеры Шондонг считается 1991-й. Именно тогда местный житель случайно наткнулся на нее, спасаясь от дождя. Но исследовать образование он не стал, его смутил сильный шум, доносившийся изнутри. Позже оказалось, что так шумит подземная река с бурным течением. В ее честь, собственно, пещеру и назвали – «шон донг» (или в местном произношении «сон дунг»), что в переводе означает «горная река».
В некоторых местах верхние перекрытия разрушились, благодаря чему в пещеру стали попадать солнечные лучи. А это спровоцировало рост деревьев, кустарников и другой растительности внутри. Сейчас в пещере есть большие участки настоящих естественных джунглей. Причем там даже живут представители фауны: насекомые, птицы, звери. Некоторые их них весьма примечательны, например, птицы-носороги или летучие лисицы.
Шонгдонг настолько велик, что его разделяют на части по климатическим условиям. Там, где проникает свет, растет трава и деревья, а темные участки довольно мрачные, прохладные и безжизненные. В джунглях Шонгдонга произрастают редкие растения и обитают необычные животные. Среди них встречаются птицы-носороги, летучие лисицы, разновидности обезьян. В некоторых районах можно встретить скопления самых высоких в мире сталактитов и сталагмитов. А из-за большого перепада температур можно даже увидеть подземные облака.
В недрах пещеры протекает полноценная подземная река, которую остерегаются местные жители. В особо ветреные дни ее мощное течение становится довольно шумным и устрашающим. В сезон дождей она выходит из берегов и затопляет некоторые части пещеры. Общий объем грота оценивается в 38,5 млн. метров кубических. Высота пещеры местами достигает 240 метров. В ней произрастают пышные джунгли с трехметровыми деревьями.
. А в 2009 году целая исследовательская группа из Британии во главе с Г. Лимбертом смогла спустить в Шонгдонг и основательно исследовать ее «инопланетные» пейзажи. С сентября по март доступа в пещеру нет, из-за сезона обильных дождей.
Экскурсии в пещеру во Вьетнаме Шондонг
Первые туристы отправились туда в 2013 году. И с этого времени в пещеру попало так мало людей, что она имеет своеобразный рекорд: людей, посетивших ее, меньше, чем альпинистов, которые взошли на Эверест.
Конечно, самую высокую вершину планеты покорить все же сложнее, но экскурсия в Шондонг тоже полна трудностей. Сначала нужно записаться на посещение (примерно за год). Затем компания-организатор проверит уровень подготовки экскурсанта, нужно иметь здоровый организм и определенную физическую подготовку. Чтобы только добраться до входа в пещеру, придется пройти десяток километров по джунглям, преодолевая заросли и переходя вброд ручьи. Спускаться в нее нужно с помощью альпинистского снаряжения на глубину 80 м. Потом обычно туристы ставят палатки внутри и исследуют залы в течение нескольких дней.
Если учесть, что в сезон дождей доступа в пещеру нет, а желающих попасть на экскурсию много, понятно, почему ожидание для посещения так растягивается. Этим отчасти объясняется и высокая стоимость, 3000 долларов. Но счастливчики, не пожалевшие денег и сил, остаются впечатленными пещерой Шондонг на всю жизнь!
Часть 2
Вот она та самая Идрисовская пещера.
Ответ на пост «Спелеологией интересуетесь?»
Наткнувшись, на этот шедевр, долго думал. Цель этого поста - не сказать, какие вокруг плохие туристы, а попытаться рассказать, почему пещеры охраняют и почему, если стоит решетка, туда не надо лезть, как бы не хотелось.
Для затравки. Я работал в Каповой пещере одним летом в составе археологической экспедиции. Исходил всю пешеходную часть обоих этажей, поэтому представляю, о чем говорю. Для начала - как это было устроено "у нас" и что это давало. Есть такое волшебное словосочетание - техника безопасности:
1. Во-первых, был постоянный лагерь, и не вся команда была непрерывно в пещере. Когда ты идешь работать, в лагере обязательно (!) знают, что ты ушел, в идеале - на какой этаж. Если не выйдешь - тебя пойдут искать.
2. Поодиночке ходить нельзя, потому что иначе потеря света грозит проблемами. Вероятность, что у двух людей одновременно погаснет свет, куда ниже. Даже я один раз спокойно выводил напарника на одном лишь моем фонаре.3. Подразумевалось, что работающие в пещере выходят к обеду и ужину точно. Если не выходят специально (мало ли, поработать подольше надо) - об этом точно так же заранее знают в лагере.
4. Мы знаем, как вести себя в нестандартных ситуациях. Что делать при потере света, как себя вести, если не узнаешь окружение и т.д
Итого это все дает постоянный контроль. Поэтому, например, один из наших парней, почему-то решивший пойти работать в одиночку и лишившийся света, был достаточно оперативно найден, выведен и приведен в чувство. Он, несмотря на неправильность своего первого поступка, в остальном сделал все правильно - остановился и ждал поисковую партию, никуда не двигаясь.
И что самое важное. Мы знали, что такого важного в этой пещере и как себя нужно в ней вести.
Самое важное в этой пещере - рисунки! Фото не моё, но это один из оригиналов, расположенный на 1 этаже
Рисунков там немало, причем многие из них - не рисунки в современном понимании. Это точки, черты, фигуры, даже просто "кляксы". И они невероятно ценны (в России всего две пещеры с палеолитическими рисунками)! Новые, порой, находят и сейчас. Подходим к самой проблеме. Капова - проточная пещера. Постоянная высокая влажность, натечные образования и все в таком духе. А знаете, что это значит, мои юные спелеоархеологи? Что , если не следить за собой и не знать, где рисунки, то можно, просто не очень удачно оперевшись, занести на них какую-нибудь агрессивную пакость. Легко и просто, и будет она там расти буйным цветом и даже понемногу убивать сам рисунок. А то, что вы пол ночи там побегаете и подышите, этому только поспособствует. Или же вы таким же образом запустите убийство рисунка, который, может, пока и не нашли вовсе.
Поэтому на нас рычали, даже если кто-то, банально, оперся на стену. Неважно, где. Там может быть рисунок под кальцитовой натечкой. Или следы рисунка. Может быть, грязной рукой вы ничего и не занесете, но даже лишняя грязь - уже помеха. А может показаться, что и "не вандалил", просто ходил по пещере. А вот нет. Оперся рукой на стену такой вот сталкер - мог испортить рисунок. Причем большой и красивый. Просто не знал, где он, в отличие от работающих там специалистов. Перевернул камень, чтобы сесть поудобнее - там могла быть охра. Все, контекст находки нарушен. И так далее.
Да и если горе-сталкер сломает себе ногу или вывихнет её или же, упаси бог, повредится серьезнее, спасение в пещере - целая спецоперация. За неё вам никто спасибо не скажет. Чтобы подвести итог. Да, есть пещеры, в которые можно спокойно (разумеется, при наличии в группе опытного и грамотного человека, знающего маршрут и правила поведения) ходить. Это будет интересным и необычным опытом. Но когда речь о больших и охраняемых объектах, пожалуйста, включайте мозги! Специальные меры вводятся не просто так!
Археологи и/или иные специалисты не зря трясутся над пещерами, там все очень хрупко и можно очень много испортить и даже навсегда потерять. Для завершения - фото авторства моего друга, с которым мы там как раз познакомились. Это один из залов в глубине второго этажа и, собственно, ваш покорный слуга. Любите нашу историю и берегите её.
"Моё" поставлю, так как всё, о чем говорю, пережил сам и живо представляю. Да и на фотке тоже я.