Паяльный фен на ардуино. Часть первая.
Пристрастившись к смд-компонентам поневоле начал задумываться о необходимости такого полезного прибора, как паяльный фен. Но покупать готовый не очень-то и хотелось, тем более что цены на них кусачие. Плюс обычно это целая станция с паяльником и прочими приблудами, к тому же с аналоговой регулировкой температуры (ненавижу крутилки) и мерзостными семисегментными индикаторами красного цвета.
Опять же, поискав в интернете проекты на данную тему, не нашёл ничего такого, что бы мне подошло, всё нужно было перелопачивать под себя. Много проектов просто загибалось на полпути, забрасывалось своими авторами, как на форумах, так и на ютубе (единственный ещё давным давно прислал мне все исходники и согласился помочь на стадии изготовления. Но в итоге этот проект я не стал повторять).
Снова повторюсь, в основном все проекты такого типа это станции, а мне нужен только фен, ибо хотелось по необходимости доставать и убирать фен в шкафчик, чтобы не мешался. Было решено делать всё самому, с блекджеком и тд.
Итак, нужно было с чего-то начинать и была прикуплена рукоятка у китайских братьев с комплектом насадок, как самый простой и очевидный шаг:
В принципе она знакома всем и каждому, кто хоть раз гуглил паяльные станции - это запасная рукоятка для станций Lukey (вариант без компрессора, модель точно не помню). Пластик жёсткий и добротный, насадки надеваются хорошо и плотно, вентилятор встроенный, нет нужды в компрессоре да и шума меньше. Вскрываем пластмассовый кожух и видим стандартный набор:
Слева направо: геркон с термопарой на общей земле (зеленый, чёрный, красный), вентилятор на 24в и 0,25А (синий, коричневый), заземление корпуса (жёлтый одиночный), нагреватель фена (серый, белый). На заземлении хотелось бы остановиться поподробнее - его нет, тупо на другом конце примотана (не припаяна) железочка, которая в свою очередь подоткнута под железную трубку сопла фена. В общем под всю эту вермишель заказал коннектор GX16 на 8 контактов:
За мозги устройства решил взять Arduino Nano, которая у меня давно валялась без дела по причине сгоревшего CH340G. Фото не выкладываю, все видели Нано, уверен.
Далее последовала череда поисков нужных схем по управлению всем этим добром и сборка отдельных узлов на макетках. Больше всего мороки было с узлом контроля детекции перехода нуля - распространённая схема из диодного моста и оптрона не сработала как нужно, пришлось брать другую схему с бОльшим числом компонентов и пробовать с ней. Схема нашлась на форуме ардуино, в теме "Очередная паяльная станция" под авторством OlegK, не знаю есть он здесь или нет, но сразу хочу сказать ему большое спасибо, из его проекта родился мой.
В общем пара фоток о том, про что писал выше, узел детекции перехода через ноль на макетке, без входных резисторов и кондера (они напаяны на провод с вилкой):
ШИМ-контроллер вентилятора на мосфете IRF44ZN на макетке:
Температура измерятся встроенной термопарой рукоятки и обрабатывать ширпотребным операционным усилителем LM358. С температурой решил не заморачиваться, вернее с её точностью, +-10 градусов вполне устраивает, поэтому сойдёт и такой простой ОУ.
В конечном итоге родилась вот такая схема (вроде правильная):
Раскидал всё в Sprint Layout'е, не обошлось без косяков, как всегда))
Ах да, забыл показать от чего я всё это питаю! В общем изначально думал взять зарядник на 5в от телефона чтобы питать мозги схемы и блок на 24в с того же Али, но мне удачно подвернулся сдвоенный блок на 24в и 5в с раздельной землёй, по 0,5А на каждое напряжение. Этого вполне достаточно как для вентилятора (напомню 0,25А) и с лихвой для питания мозгов. Фото чудо-блока ниже, обошёлся он мне в смешные 150р:
Вот кстати под него я и разметил в Спринте посадочные отверстия на плате. Про корпус будет во второй части статьи.
Далее настал черёд изготовления платы, подробно останавливаться не буду, делал ЛУТом, травил в перекиси водорода и лимонной кислоте (100мл перекиси + 30гр кислоты + 5гр соли столовой как катализатор) Вытравилось быстро и чисто, на фото плата косячная (220 на нагреватель не подаётся, полярность диодного поста на узле детекции переходя через ноль перепутал, пришлось ставить кверху ногами), на данный момент уже всё переделал.
Ну пара фоток в процессе запайки компонентов:
Думаю, для первой части хватит.
На данный момент станция работает, но нужно откалибровать температуру, так как неверно написано уравнение перевода измеряемого значения на ОУ в реальное значение температуры. Надо строить график зависимости и вписывать его в код, сейчас ставлю например температуру 300 градусов, а рука ещё относительно терпит, то есть по факту там градусов 100, не больше. Ещё только недавно придумал как присобачить кнопки к передней панели, вот вчера купил нужные стойки. Думаю на выходных займусь этими вопросами и доведу всё до ума. По будням нет времени этим заниматься.
В принципе если есть вопросы - задавайте, не стесняйтесь, но советую дождаться второй части статьи, в ней рассмотрю переднюю панель, код и настройку станции. Как всегда критика приветствуется :) С уважением, ваш WR88.
TECHNO BROTHER886 постов 8.7K подписчиков
Правила сообщества1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.
3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат - Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины
Недурно. Честно. Но один вопрос всё же возник. Если вы делаете нормальную пп, то почему вы не развели там микроконтроллер?
На схеме детекции нуля фатальная ошибка. На D3 всегда будет лог1.
В цепи базы транзистора на пищалку разве не нужен резистор?
И еще после индуктивности в питании ОУ поставить конденсатор.
И где ты этому научился что бы вот так взять и собрать то что в головушку придет ?
В чём смысл оптопары U4?
Есть проблемка, купил фен на али, нет никакой реакции на изменение температуры. Сопротивление термопары около 1 Ом. Цепляю термопару от мультиметра (сопротивление порядка 15 Ом) - есть изменения показаний при нагреве. Подскажите, как-то это можно настроить под такую термопару, как у меня?
Вот интересно. Термодатчик вроде как термопара, какого типа она?
привет, а можно с тобой как нибудь связаться?))
Скажите под какой паяльник разработка Т12 подойдёт?
а во второй части будет скетчик для ардуинки^^ ?
а то самому такое надо, но покупать отдельно фен дорого, собрался делать прикуяльник чтобы хоть что-то было, а тут прямо мечта, ардуинка есть, рассыпуха тоже.
А для ЛЛ можно полный список компонентов и ссылочки на али? или хотя бы полные названия.
А в чем смысл распайки второго операционного усилителя?
В какой программе начерчена схема?
Паяльную станцию на Али можно за 3,5 тысячи заказать. Я перед НГ заказывал, так мне ее аж на дом доставили курьером)А станция, это не хлеб и не пиво. Можно и подкопить.За старания конечно плюс, но.
А зачем ардуино? Выключателя и переменного конденсатора для регулировки недостаточно?
Бензопиломобиль)
Домашняя ГЭС
ПАЗ 32051 из картона на радиоуправлении
Всем привет, сегодня хочу показать вам радиоуправляемый ПАЗ 32051, сделанный из картона
Сделан он в масштабе примерно 1 к 20, в длину он примерно 33 см, открываются все двери, форточки и люки, за исключением разве что бензобака
Делался он с тех же чертежей что и первый пазик, при его постройке учтены недостатки старого автобуса, но не обошлось без новых. Из плюсов - более близкий к оригиналу задний скат крыши, нормально открывающиеся и закрывающиеся двери, из минусов - излишне квадратная морда и мелковатые фары головного света
Изначально плата радиоуправления дожна была быть под полом между осями, но в процессе "обкатки" она была перемещена под капот - там она ловит сигнал несколько лучше
В боковых отсеках справа находится разъем микро юсб для зарядки аккумулятора телефона, от которого работает внешнее и внутреннее освещение и разъем для перемычек включения этого освещения (выключатели у меня в дефиците)
Приборная панель также имеет подсветку
Над лобовым стеклом расположена полка, сделана она потому что лампочки габаритов туда иначе не влезали
Под полом располагаются телефон, аккумулятор от него, в заднем свесе располагается аккумулятор для работы двигателейХодовая часть взята от дешевой машинки с радиоуправлением, передняя ось расширена при помощи паяльника, при этом там удалось даже сохранить пружинную подвеску, хоть у нее ход всего 2 мм, но хоть что-то, на колеса были намотаны полоски картона для достижения нужного диаметра, затем сверху на это всё была натянута термоусадка
Панель управления подсветкой на адресных светодиодах WS2812 и дисплее DWIN
Управлять подсветкой на адресных светодиодах WS2812 можно различными способами. У меня есть реализованные управления по Wi-Fi с помощью сенсорных и тактовых кнопок и дисплея Nextion. Сегодня реализовал управление с помощью сенсорного дисплея компании DWIN.
Данный дисплей мне понравился своей производительностью. Он работает гораздо быстрее, чем Nextion, при том, что стоимость его гораздо меньше. Например, 7-дюймовый дисплей с доставкой можно купить от 2500 рублей. А если воспользоваться купоном, то стоимость будет ещё меньше.
В панели управления реализовал только базовые функции:
• Выбор статического цвета с помощью ползунка;
• Включение автоматического переключения эффектов. Время, через которое будет переключаться эффект, прописывается в прошивке.
Пишите ваши предложения, чего не хватает в данной панели управления подсветкой. Постараюсь реализовать вторую версию с учётом ваших пожеланий и предложений.
Исходные материалы проекта можно скачать на сайте.
Надеюсь моя информация будет полезной.
Спасибо! Всем добра!
Вызов принят: железо танцует под музыку
Как обычно, много раз присылали ролик/гифку с пляшущей кляксой, вроде даже здесь на Пикабу меня вызвали в коментах. Так что берём и делаем! Все подробности и результаты как обычно в видео выше.
В прошлом посте показывал как сделать ферромагнитную жидкость, но в итоге оптимизировал рецепт и получилось следующее:
В дополнение к прошлому посту понадобится:
- Блендер-кувшин с объёмом
- Металлическую мешалку нужно покрыть лаком (акриловым или для ногтей)
Химикаты те же самые, а сам рецепт такой:
- Добавить в кувшин 1 л воды при
- Установить скорость, при которой блендер не создаёт пузыри
- Добавить 12 мл уксуса
- Добавить 30 г хлорного железа
- Добавить 18 г сернокислого железа
- Подождать пару минут до полного растворения порошка
- Быстро добавить 300 мл нашатырного спирта
- Выключить перемешивание, подождать выпадения осадка, слить воду до 700 мл
- В отдельную ёмкость налить 60 мл нашатырного спирта
- Добавить в нашатырный спирт 4 мл олеиновой кислоты при интенсивном помешивании, через иглу шприца
- Добавить в кувшин, разбавив водой
- Перемешивать около 10 минут
- Тонкой струйкой добавить 130 мл уксуса
- Должен резко выпасть осадок, в моём случае он поднялся и образовал густую пену
- Собрать пену ложкой в другую ёмкость
- 3 раза промыть спиртом, каждый раз отжимая осадок на магните
- Оставить сушиться под струёй тёплого воздуха, иногда помешивать
- Добавить 20-23 мл керосина
Получится более жидкая (менее плотная) жидкость. Её нужно поместить в тару:
- Обязательно стеклянная ёмкость
- Если новая из под коньяка - прополоскать нашатырным спиртом, а затем дистиллятом
- Если не новая - мыть мочалкой/ёршиком с мылом и нашатырным спиртом, затем прополоскать дистиллятом
- Наполнить раствором пищевой соли в дистилляте 30г на 100мл
Для реакции на музыку нужно будет собрать схемку:
Инструкции, ссылки на компоненты и прошивка есть на странице проекта у меня на сайте. Одна крутилка отвечает за длину импульса на магнит, вторая - за его "мощность". Результат по скромным оценкам получился лучше, чем в оригинальном ролике.
Сделал ферромагнитную жидкость из хозтоваров
Ферромагнитная жидкость - это магнитные частицы (например магнетит – оксид железа), покрытые поверхностно-активным веществом (например олеиновая кислота) и помещённые в жидкость-носитель (например керосин). Частицы имеют размер от 5 до 15 нм, при таком размере они магнитятся, но не намагничиваются, то есть не взаимодействуют между собой и ведут себя как часть жидкости. Стабилизатор препятствует слипанию частиц между собой под воздействием внешнего магнитного поля.
Для изготовления феррожидкости дома на коленке нам понадобятся:
- Железо хлорное 6-водное (хлорид железа III), порошок оранжевого цвета. Используется для травления печатных плат, продаётся в любом магазине радиотоваров и на маркетплейсах.
- Железо сернокислое 7-водное (сульфат железа II, железный купорос), порошок светло-зелёного цвета. Испорченный купорос имеет жёлтый цвет, такой не подойдёт. Используется как средство против грибов, продаётся в любом хозяйственном магазине. После вскрытия хранить в герметичной банке.
- Олеиновая кислота, визуально похожа на подсолнечное масло. Продаётся с разным назначением, лучше брать техническую для пайки.
- 10% нашатырный спирт (аммиачная вода, аммиак водный), продаётся в любом хозмаге и даже в фикс прайсе.
- Вода, желательно дистиллированная из магазина автозапчастей. Я делал с фильтрованной + кипячёной, разницы не заметил.
- Спирт изопропиловый абсолютированный (подойдёт и медицинский).
- Керосин, желательно осветительный (он чище), искать в хозмагах и на строительном рынке.
- 9% уксус (столовый), продаётся в любом продуктовом магазине.
ИНСТРУМЕНТЫ
- Несколько стеклянных баночек разного размера
- Пара шприцов 5-10 мл
- Пластиковые ножи или ложки
- Мощный магнит (диаметр около 70 мм)
- Может пригодиться сетевой диммер
РЕЦЕПТ на 5 г порошка (7-10 мл жидкости)
- Подогреть 300 мл воды до
- Добавить 4 мл уксуса, размешать
- Добавить 10 г хлорного железа, размешать
- Добавить 6 г сернокислого железа, размешать
- Подождать пару минут до полного растворения порошка
- При интенсивном перемешивании быстро добавить 100 мл нашатырного спирта
- Подождать пару минут для окончания реакции и роста частиц
- Поставить на магнит, слить отделившуюся воду
- Промыть осадок (залить, размешать, осадить, слить) водой
- В отдельную ёмкость налить 20 мл нашатырного спирта
- Добавить в нашатырный спирт 1.3 мл олеиновой кислоты при интенсивном помешивании, через иглу шприца
- Соединить с чёрным осадком, долить воды до 200 мл, перемешивать в течение нескольких минут
- При интенсивном перемешивании тонкой струйкой добавить 20 мл уксуса
- Должен выпасть объёмный осадок в виде хлопьев
- Собрать на магнит, пару раз промыть водой
- 3 раза промыть спиртом, каждый раз отжимая осадок на магните
- Оставить сушиться под струёй тёплого воздуха, иногда помешивать
- Добавить 5-8 мл керосина
Кровать запилил
Пришло время, когда уже понадобилась кровать на дачу. Планируем начать ночевать там. Сначала хотел купить, но цены пиз. высокие цены. Решил попробовать сделать сам. Батя подогнал досок от поддонов. Поддоны были мощные! Решил делать из них. Рубанок электрический у меня украли, вместе с остальным инструментом, новый покупать я не стал( один хрен так и не научился ровно строгать им), зачищал болгаркой с лепестковыми кругами.
Ну а дальше собрал простенький каркас.
Настил кровати делал тоже из того, что было- толстенный, сотовый поликарбонат. Получилось надежно. Даже избыточно надежно)) Но пусть будет.
Это первый предмет мебели, который сам делал. Надеюсь, что дальше будет лучше получаться.
Из инструментов- болгарка, циркулярка и шуруповерт.
P.S.: В ходе ходовых испытаний, был выявлен небольшой скрип, при ударных нагрузках. Скорее всего, это не прикрученный поликарбонат. Надо саморезов накрутить туда.
P.P.S: Ударные нагрузки производились методом исполнения танца диких павианов 100 килограммовым мной.
Стол складной
Все я думаю уже не раз видели это видео
Я, потратив неделю на изучение Autodesk Inventor и 10т. рублей на материалы и распил всё-таки сделал его.Сначала проект. https://youtu.be/dv80Tswjbp4 потом распил и готово.
Основа сделана из 18мм ламинированной фанеры и сверху лист 6мм.
Соединения на гвоздях 200м и шайбах м6 для дистанцирования.Все места соединений дополнительно усилил пролив их цианокрилатным клеем.
Хранится он у меня под матрасом односпальной кровати. Уже два дня рождения на нём справили. Показал себя отлично.
Может кому-то будет интересно сделать его самостоятельно.Хотелось бы ПРЕДУПРЕДИТЬ.Распил это ерунда ,но вот сверление отверстий под соединения это тот ещё квест. Т.к. отверстия должны быть перпендикулярны боковым граням на глубину в некоторых местах до 300мм. И любое отклонение МОЖЕТ ЗАПОРОТЬ ВСЮ ЗАТЕЮ. Из за того что не будет соосности.Ну вот вроде и всё что я хотел сказать.Файл с размерами можно получить по ссылке (это одно и тоже только в разных форматах):
А это 3d сборка.Файл можно получить по ссылке:СТОЛ СБОРКА.iam https://disk.yandex.ru/d/-UFF85cCJouigQ
Нужен совет ардуинщиков: мобильный телефон 15кг+ для квеста
Для ЛЛ, не связанных с ардуинками и пр. ништяками: пост не несёт интересной информации, имеет характер стойкий нордический нытья "как это сделать, помогите тупому". Пролистывайте дальше, сисек в посте тоже нет!
Неизвестные люди в интернете - помогите советом!
Дано: большой телефон, мобильный стационарный телефон, горсть модулей и мозгов ардуино, куча проводов, вакуум в голове.
Нужно: замкнуть на ардуине нужные пины по команде.
Нахера? Вооот, для этого простыня ниже.
Некоторое время назад товарищ отдал мне маленький телефон килограмм на 15, зная, что я занимаюсь квестами и собираю хлам делаю для них инвентарь. Возникла идея воткнуть в него мобильник с возможностью подавать на него питание противоестественными б-гомерзкими способами в зависимости от сценария/задач игры.
На долгое время телефон лёг на балкон, покрылся пылью, ушёл в легенды. если бы не нужда в большом и тяжёлом телефоне для имитации пункта связи в поле.
В дополнение к модулям был куплен мобильный стационар "даджет" - как самый дешманский из телефонов такого формата. Брался с мыслью: "проще же впаять готовый аппарат, чем собирать полностью вручную схему из модулей" (да-да, пошёл я нахер с такими фантазиями).
Собственно, вот требуха телефона. Обведённые контакты - 10 пинов, отвечающие за нажатие кнопок. Кнопка нажимается путём замыкания контактов между собой. Т.е. чтобы "нажать" цифру 6 - замыкаются 5-10 пин шлейфа, цифра 2 - пины 4-7. Пины посчитаны, комбинации уже "на руках". На лощадки уже напаяны джампера-перемычки с концом типа "папа", которые и подключаются к ардуинке/замыкаются при тестах.
Ну, и собственно, о чём пост: нужна помощь знающих, как решить ситуацию не прибегая к насилию к ещё тратам, имеющимися модулями и деталями.
Вопрос остался в следующем: можно ли заставить ардуинку, без дополнительных релешек "замыкать" ножки? Т.е. ардуино считывает с диска "прокрут" шестёрки и замыкает порты, на которых висит 5 и 10 пин шлейфа телефона, тем самым "нажимая" шестёрку.
Если это важно: контроллер Arduino Uno R3 на базе ATmega328.
Имеются так же Arduino Nano V3 и WeMos XI Alpha 8F328P-U, но не думаю, что это критично.
Скетч для считывания диска есть, работает.
Проект брался с "хакера", там всё с несколько иным железом, потому и затык (Труба для ретрограда, с122-126, #118 10-2008).
Надеюсь на ваши советы, заранее спасибо!
Идеи для контроллера гроубокса
Не так давно писал пост про контроллер для гроубокса.
Пришло время изготовить следующую версию. И нужны идеи. Уверен, что в сообществе много толковых электронщиков. Которые в том числе могут увлекаться выращиванием растений в контролируемой среде. Речь не про запрещенные(не стоит шутить с временем законом).
Возможно пост будет полезен тем, кто хочет свой контроллер с блэкджеком и шлюхами.
8 каналов управления постоянным током. 4 из которых управляется ШИМ. Планирую использовать драйвер вроде UCC37322 и какие нибудь мосфет с низким сопротивлением. Спасибо пикабушникам, которые вбили мне в голову необходимость использования драйверов. Для более быстрого открытия/закрытия транзистора. Особенно актуально при высокочастотном шим и мосфет с большой емкостью затвора.
2 канала управления переменным током.
В качестве мозгов atmega328. Управление энкодером плюс дисплей i2c 2004. Возможно выведу единственную кнопку reset.
5-6 разъемов для датчиков температуры ds18b20. 2 из которых будут нужны для отслеживания температуры на светодиодных бордах lm281. Последние будут запитаны через светодиодный драйвер в половину мощности, без радиаторов. На мой взгляд это самый лучший вариант в плане цена/эффективность. С ними вполне можно добиться 190 люменов на ватт при минимальном нагреве.
Так же хочется отслеживать температуру внутри корпуса и питательной жидкости.
3 разъема шины i2c. Для подключения дисплея и датчиков температуры/влажности. Так же по i2c будет подключена DS3231 в качестве часов реального времени. И датчик тока/напряжения ina260 на входе.
Пару аналоговых разъемов для подключения датчиков уровня или/и датчика протечки.
4 канала постоянного тока 12 вольт с шим:
-планки красных(660нм) светодиодов для досветки на стадии цветения. Хочу использовать высокоэффективные lh351h. Ватт 40, 12 вольт.
-вентилятор вытяжной вентиляции, 30-50 ватт, 12 вольт.
-вентилятор обдува, 120мм которые для охлаждения корпуса ПК.
-приточный вентилятор, скорее всего такой же, 120 мм, 12 вольт.
4 канала постоянного тока 12 вольт без шим:
-ультразвуковой увлажнитель, который в сборе на 24 вольта. Предполагаю работу этого канала через повышающий dc-dc на xl6009.
-1 или 2 насоса 12 вольт для аэропоники. Это когда корни опрыскиваются питательным раствором через какой то период времени.
2 канала управления переменным током 220 вольт(симисторы bta16):
-драйвер(а) светодиодов основного освещения.
-возможно подключить что нибудь еще, например инфракрасную лампу для обогрева в зимнее время(если надо).
Логика работы достаточно простая. Можно настроить время включения света и время выключения. Включить досветку красным и настроить процент мощности. Задать период для работы насосов аэропоники. Задать температуру и влажность, которую будут стараться поддерживать вентиляторы вытяжной/приточный и ультразвуковой испаритель. Задать мощность вентиляторов обдува. Защиты вроде тех, что отключат свет при перегреве светодиодных бордов или протечке жидкости и т.д.
В общем, здесь еще есть над чем подумать. Если есть какие то мысли, предлагаю высказывать. Хочется получить полностью автономное устройство, которое не страшно оставить на неделю.
В качестве ИП хочу использовать блок питания от ПК и светодиодный драйвера для питания основного освещения.
И вот мы подходим к сути. Хочется реализовать автономную работу насосов от резервного источника питания. Так как при отсутствии напряжения в сети, растения проживут совсем недолго. Планирую использовать сборки АКб 3s, для получения 12.6 вольт на выходе.
Есть две идеи. Мосфет (закрытый при наличии напряжения на выходе блока питания) который в случае аварии, будет открыт. При этом все остальные нагрузки будут выключены (все вентиляторы, увлажнитель и досветка красным). Реализовать достаточно просто. На входе питания atmega328 поставить диод, а после емкости, которые позволят проработать достаточно для открытия мосфет.
И второй вариант, это полностью независимая система на attiny88. С атмегой они будут взаимодействовать только для установки периода запуска насосов. Если пропадает основное питание, то основной контроллер перестает выполнять свою функцию. А attiny88 так же включает мосфет и получает питания от резервных АКБ.
Это первый опыт реализации частичного резервного питания. И честно говоря, не знаю как лучше. Мне кажется первый вариант. Но если у вас есть готовые схемы и предложения готов выслушать. Ну и вообще, подкиньте идей. В этот раз будут заводские платы и есть возможность реализовать практически любой функционал в рамках своих возможностей и необходимости. Хочется на выходе получить готовое устройство на гроубокса. Уже пообещали подарить семян острых перчиков.
Как лучше всего реализовать резервное питание и чего не хватает контроллеру? Сейчас в процессе разработки принципиальной схемы. Хочу в ближайший месяц заказать недостающие детали и платы. А так же подумать и изготовить корпус и систему аэропоники.
Если вы делали что то подобное, поделитесь информацией. А если хотите сделать сами, может эта информация будет полезна. Может кто знает, где заказать недорого драйвера 80-120 вольт 0.7 ампер. Или около того. Может в Китае есть варианты? Я не нашел. Только дорогие Mean Well и наши Неон.