Гагаузия. Часть 2: Бешалма и прошлое
Такие сёла есть во многих регионах - не самые большие, не самые богатые, не самые статусные - но с первого же взгляда "первые среди равных", как Варзуга на Терском берегу или Колочава в закарпатской Верховине. Есть такое село и в Гагаузии - Бешалма, что расположена в 16 километра на юг от Комрата, чуть-чуть недоезжая знаменитого своим размером Конгаза, слегка в стороне от трассы. Главное в таких сёлах - они крепче других держат родную культуру, стремительно утекающую под давлением глобализации: в Бешалме находится Гагаузский этнографический музей, созданный в 1965-70 годах самим Дмитрием Карачобаном.
В прошлой части я рассказал о Комрате и гагаузской современности. Теперь же - о Бешалме и гагаузской традиционной культуре.
К югу от Комрата первое село - Кирсова, известное тем, что его северную половину по сей день населяют болгары, а южную - гагаузы. Если ехать дальше не сворачивая - следующим будет Конгаз, крупнейшее село Молдовы (13 тыс. жителей), а то и всей Европы, кроме России (ибо на Русском Юге не редкость станицы по 20-30 тысяч жителей). Поворот в Бешалму - на полпути из Кирсовы в Конгаз, у роскошного даже по меркам Молдовы колодца:
Между трассой и Бешалмой - широкая полоса лугов, "постриженных" скотиной, как газон:
Правее в дымке виднеется Конгазское водохранилище на всё той же речке Ялпуг - на ней стоят и Комрат, и Бешалма:
Хорошо видна Георгиевская церковь (1880) - музей рядом с ней:
К Бешалме примыкают ещё два присёлка - с севера Варика, с юга - Гибан, церковь которого также неплохо видна:
Сама же Бешалма была основана в 1791 году переселенцами из Болгарии. Гагаузов признали отдельным народом лишь спустя сотню лет, а тогда они значились везде как "тюркоговорящие болгары" - поэтому пусть никого удивляет, что гагаузские сёла основаны сплошь "болгарскими переселенцами".
Людей я много нафотографировал у базара в Комрате. Что гагаузы - тюрки, и их дальние предки пришли из Средней Азии, хорошо видно. Очень похожим образом женщины одеты и в казахских аулах.
Мы остановились на центральной площади - за пушистыми соснами (увы, забыл, как это вид называется, но его аклиматизацией здесь очень гордятся!) уже собственно музей:
На другой стороне площади находится лицей весьма внушительного размера:
А здание музея, хотя и явно под старину, построено тогда же - в 1965-70 годах:
У входа в музей - памятник Дмитрию Карачобану. Для Гагаузии его роль сложно переоценить: поэт, прозаик, режиссёр, художник, он создал современную гагаузскую культуру и открыл внешнему миру традиционную. В Бешалме он в 1933 году родился и прожил большую часть жизни, снимал киноновеллы и - собирал музей:
В холле музея - ковёр и табличка с названием села, сделанная для некоего общемолдавского фестиваля, название и место которого я забыл. "Беш алма" - значит, "Пять яблок" или "Пять яблонь":
Когда я рассказал, кто мы и откуда, кассирша позвала директоршу Людмилу Марин, которая и провела нам экскурсию. Она рассказывала очень интересно, и большая часть историко-этнографических сведений в этом и прошлом постах (в том числе про 23 версий происхождения гагаузов) - с её слов, хотя выразить что-то по-русски часто затруднялась даже она, и я подсказывал ей нужные слова. Она слегка напомнила мне своих казахстанских коллег - Зинаиду Чумакову из Жезказгана, Зейпин Казанбаеву из Жездов. совсем другой образ, но совершенно такая же преданность своему делу. Конечно, мне встречались такие и у славян, и у финно-угорских народов. но тут нечто тонкое, невыразимое, какое-то специфически тюркское отношение к родной культуре. Уже позже я узнал, что она - дочь самого Карачобана.
Музей состоит из нескольких комнат, но материальная культура гагаузов по своей самобытности не идёт ни в какое сравнение с нематериальной. Глинобитные хаты (которых сейчас почти не увидеть), резные украшения фронтонов и коньков, "краснные углы" с иконами, прялки и давильни винограда.
. и множество традиций, принесённых в христианский мир прямиком из Великой Степи. Например, скотоводческие праздники Хедерлез (6 мая, день Святого Георгия) и Касым (8 ноября, день Святого Дмитрия), отмечающие начало и конец полевого сезона, границу лета и зимы. В Хедерлез пастухи нанимались работать, в Касым получали плату. В оба праздника убирали дом и совершали курбан - приносили в жертву животных, чтобы скот пережил зиму (Касым) или чтобы сезон прошёл успешно (Хедерлез).
Для жертвоприношения выбирали обычно самого лучшего ягненка из нового приплода, мужского пола без физических недостатков. К рожку ягненка прикрепляли восковую свечу и зажигали; в рот клали немного зеленой травы, соли (иногда соль привязывали в платочке к рожку), а голову поворачивали на восток. Старший в семье мужчина кадил ладаном из ручной кадильницы, окроплял жертву освященной в церкви водой, читал над ней молитву, перекрещивал и резал. Некоторые прихожане несли святить в церковь живого ягненка. Шкуру ягненка отдавали священнику в качестве платы за услугу. Считалось, что кровь жертвенного животного обладает магической силой, в том числе предохраняет от воздействия злых сил. Ею делали детям кресты на лбу, щеках, подбородке, а также на дверях дома. Оставшуюся кровь выливали на землю в недоступном месте (под амбаром, то есть где никто не ходит). После трапезы кости жертвенного ягненка уносили домой и зарывали в землю. Этим костям приписывали магическую силу – способность влиять на увеличение потомства у людей и приплода у животных. Ими легко ударяли молодоженов, «чтобы у них было многочисленное потомство и всякое изобилие в хозяйстве.- отсюда.
16. Давильня винограда.
Ещё был Волчий праздник. Волк - тотем всего тюркского мира, безусловно положительный здесь персонаж, с которым тюрки отождеставляли самих себя. У гагаузов культ Волка сохранился особенно хорошо, и праздничного в Волчьем празднике было немного - просто дни несколько раз в году, в которые запрещалось использовать любые острые предметы, того же, кто ослушается запрета, найдут и растерзают волки. На одном из стендов приводится история о человеке, который в Волчий праздник ходил в Чадыр-Лунгу, перед выходом из дома пришив заплату на куртку. и вот на одной из дорог его окружила волчья стая. Человек сразу понял свою ошибку, снял куртку и швырнул её волкам, которые тут же разодрали осквернённый предмет и ушли восвояси.
А вот культуру Рождества гагаузы переняли у болгар, и даже колядки были в основном на болгарском или молдавском - причём относились к ним как к заклинаниями, не всегда понимая смысл слов. Самый же странный из рождественских обычаев - для разговления ("выхода" из Рождественского поста) использовать жаркое из воробьиного мяса. Где у воробья мясо - честно говоря, плохо себя представляю, ну а смысл сего действа был в том, чтобы обрести быстроту и лёгкость воробья. Впрочем, эту информацию я уже взял из этнографических материалов в интернете - о Рождестве расспросить я как-то не успел. Вот только эти сани использовались во время колядок - на них катали "царя".
Здесь же - один из самых интересных предметов гагаузского быта: сусак. Это сосуд из высушенной и обработанной тыквы, который использовали в самых разных целях - от хранения вина до "поплавка" для купающихся детей.
Или вот германча - это уже общебалканский обычай "вызывания дождя". Глиняная кукла олицетворяла человека, умершего от засухи, и ритуал заключался в том, что дети наряжали и украшали её, оплакивая и вымаливая дождь, несли к реке и пускали по течению.
Отдельно нам рассказали про тех, кто гагаузов исследовал - и уже упомянутая в прошлой части Мария Маруневич, и Валентин Мошков, виднейший этнограф времён Николая II, собравший огромный материал о народах Российской империи, в первую очередь Волго-Уральского региона. Однако было у него и несколько экспедиций в Бессарабию и конкретно в Бешалму, монография "Гагаузы Бендерского уезда", и в общем за своё признание отдельным народом гагаузы благодарны лично ему. Первые тексты на гагаузском языке были опубликованы не в Кишинёве или Одессе, а в Казани.
Рассказывали и про современность, борьбу Гагаузии за независимость:
О культурных связях через зал подарков музею - в основном из России и Турции:
В общем, много о чём рассказывали и только могли бы рассказать - я не ожидал, что гагаузская культура настолько необычна и сохранила столько архаичных черт к началу ХХ века.
На заднем дворе музея - балбалы, у славян более известные как "каменные бабы":
И виды на тот потрясающе зелёный луг, что отделяет Бешалму от трассы:
Чуть ниже церкви - воинский обелиск:
До чего же эффектное расположение!
После музея ещё немного погуляли по селу, в целом не слишком отличающемуся "на глаз" от молдавских - разве что тем степным духом "вольной воли", на отсутствие которого в Молдове я обращал внимание не раз. Эти холмы напомнили мне, конечно, не Казахстан, но как минимум Поволжье:
Главная улица и гибанская церковь:
Гагаузские хаты - в принципе от болгарских хат в украинском Буджаке отличаются в основном цветом:
А попадается и такое: глинобитная курная хата - однако всё равно с деревянными украшениями конька. Скорее всего, такие хаты были здесь редкостью и сто лет назад.
Такая же, как у молдован, любовь к колодцам:
Но самое интересное - ещё с главной улицы мы заметили на холме за селом настоящую ветряную мельницу, и пару раз заплутав в улочках с их раскисшей грязью, наконец сумели к ней вырулить. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что мельница ещё и используется по прямому назначению:
Я подумал, что мельница не слишком старая и используется по назначению. Лишь через несколько часов после публикации поста я получил от genosse_krach ссылку на интереснейшее слайд-шоу, повествующее о мельницах Гагаузии. На самом деле мельница просто в рабочем состоянии и запускают её иногда, но стоит она тут уже примерно полтора века. Когда-то в Гагаузии было очень много мельниц, в одной Бешалме к 1950 году их было 64 - то есть по мельнице на примерно 50 человек. но в советское время большинство из них разобрали за ненадобностью. Это мельница "болгарского типа", который от "немецкого" (также распространённого некогда в Гагаузии) отличает колесо, которое повышало устойчивость мелницы.
Мельница стоит высокого, и от неё как на ладони вся Бешалма:
Вон там вдали - тоже мельница, только советская, механическая:
А кругом - Степь. Здесь она уже с большой буквы, здесь земля впитала стук копыт кочевничьих орд.
Под мельницей - ещё одна, вполне обитаемая глинобитная хата. Такую легкую представить где-нибудь под Алма-Атой или Чимкентом. На другом конце Великой Степи:
Как тут не вспомнить версию, что гагаузы - это остаток тех кочевых народов, что некогда наводили ужас на Византию, Русь и Европу, а потом бесследно исчезали: печенегов, огузов, половцев. Гагаузия - это Последняя Степь.
Как жаль, что я не довёз фотографии из той стороны, откуда пришли сюда эти народы.
Ну а с Молдовой на этом практически всё. Дальше мне предстояло провести ещё 3 дня в Приднестровье. Туда в следующей части и отправимся. а вернее, в Варницкий анклав, через который я въехал в Бендеры.
P.S.Некоторое продолжение гагаузской поездки я устроил себе в Кишинёве - в ресторанн "Гёк-Огуз". Возможно, гагаузской кухни можно попробовать и в местных (Комрат, Чадыр-Лунга) кафе и гораздо дешевле, но в "Гёк-Огузе" готовят ещё просто очень хорошо. Сказывается и разница цен: в Кишинёве этот ресторан считается респектабельным, но без вина я там наелся до отвала примерно за 500-600 рублей на наши деньги. Расположен он на окраине, но найти его довольно просто: от Оргеевского круга вниз (там три дороги, но радикально вниз только одна) - улица Каля Орхеюлуй, 19а, телефон 46-88-52.
МОЛДАВИЯ-2012Вступление. Самый солнечный ноябрь в моей жизни.О Молдавии в общем.Прошлое. История и архитектура.Вечное. Молдавия сельская.Настоящее. Люди и реалии.Северная МолдоваВорота Молдовы. Могилёв-Подольский (Украина) и Атаки.Рудь. Село, монастырь, городище и объект ЮНЕСКО.Сорока. Крепость и окрестности.Сорока. Старый город.Сорока. Цыганова гора.Монастыри Днестра. Жабка.Монастыри Днестра. Сахарна.КишинёвСлучайная столица. Городской портрет.Вокзал и начало центра.Бульвар Штефана чел Маре.Нижний центр.Верхний центр.Выше центра. Парки и кладбища.Окраины.Поездки из Кишинёва.Кодры. Суручаны и Кондрица.Кодры. Кэприяна.Кодры. Ворничаны.Кодры. Городиште и Страшены.Бельцы. От автостанции к центру.Бельцы. Университет и предместья.Новый Орхей. Уездный город.Старый Орхей. Часть 1.Старый Орхей. Часть 2.Старый Орхей. Бранешты, селенье камнетёсов.Чимишлия. Простой молдавский городок.Гагаузия. Комрат.Гагаузия. Бешалма.ПриднестровьеВарницкий анклав.Приднестровская Молдавская республика. В общем.Бендеры. Крепость.Бендеры. Мемориалы.Бендеры. Старый город.Тирасполь. Столица непризнанной страны.Рыбница. Индустрильный гигант по-молдавски.Рашково.Строенцы.Кицканский монастырь.