«У нас в Рязани…»
Эта присказка существует уже добрую сотню лет. Год назад мы решили проверить, правда ли это. Время выбрали совсем не грибное:. Только-только сморчки со строчками пошли.
Утро 5 мая. Середина странной полурабочей недели. Из Москвы выехали «на ура». Даже на знаменитом перекрёстке с улицей Маршала Полубоярова задержались на пару минут, не больше. Дальше дорога свободная, а навстречу — плотная пробка из подъячих, купцов да приказчиков. Дьяков с синими ведерками замечено не было — не любят они юго-восток. Как-то незаметно докатились до Коломны и свернули… к старому понтонному мосту. Уж больно хорош город с берега Москва-реки.
А чуть дальше от берега — вид еще лучше.
Да и Бобренев монастырь хорош. Однако ворота обители как всегда на замке. Видать, опасается братия «злого татаровья» из Дикого поля.
Проехав еще километров 15 на юго-восток, попадаешь в Луховицы, весьма амбициозный райцентр.
Когда-то главной достопримечательностью Луховиц значилась речка со странным именем Вобля. (фото стащено в Яндексе)
От её имени возникли разнообразные производные: например легендарное предприятие «Вобля-феррум», что по латыни означает «нириальная жесть»(с)(фото и перевод стащены отсюда)
Однако времена (и приоритеты) меняются. Ныне на первенство претендует памятник огурцу. Знатный у луховчан огурец вырос…
поболее боровского будет.
После Луховиц прямиком без остановок доехали до Рязанского Кремля. «Без остановок» — это громко сказано. Въезд в Рязань со стороны Москвы — сплошная вялотекущая пробка. Так было и поздним утром около 11 и в 6 часов вечера. Не едут они там и всё!
Рязань достопримечательности . Театр и городской садНаконец добрались до центра, у театра припарковались. Театр в Рязани непростой, построенный по инициативе замглавы областной администрации местного вице-губернатора М.Е.Салтыкова-Щедрина.
От театра идешь себе через уютный сад, мимо новодельной часовни…
и выходишь прямо к колокольне, да такой, что дух захватывает. Не повезло нам — колокольня оказалась в лесах . Это знаменитый долгострой рязанский — лет 60 ее строили, да, видать, так и не закончили 🙂
Кремлёвские соборыРязань достопримечательности . Именами зодчих и купцов-заказчиков утомлять не буду — все в книжках умных написано. Но про собор Успенский грех не сказать. Во первых — громадина, самый большой храм XV-XVII веков.Во-вторых, стоит он якобы на засыпанном озере — оттого будто бы и рухнуть успел, и заново был отстроен. А в-третьих строил его Яшка Бухвостов — крепостной князя Одоевского. Да так Божьим делом увлекся, что больше года княжескому тиуну на глаза не показывался. Решил тогда князь, что убег холоп. Подал челобитную в Разбойный приказ, дабы «того холопа беглого имать, в железы ковать, да на правеж ставить.» Однако хитер был Яшка, по донесению Рязанского воеводы «земских ярыжек обманул, да и бежал неведомо куда.» Скорее всего, сам воевода Яшке и помог — нужен ему был мастер для завершения собора.
К сожалению, сколько раз в Рязани не был — собор вечно был закрыт. Да не просто закрыт, а прям цепью закован.
Рядом стоят еще 2 храма: Христорождественский собор середины XIX века, возведённый в русско-византийском стиле. Но в его стенах сохранились кусочки старого Успенского собора XV в.
и Архангельский собор. Вот Архангельский — это уже настоящий XV век. Раньше в нем музей был — теперь епархии передали.
«Дворец князя Олега»Вообще то рязанские священнослужители повели себя прямо как комиссары 20-х годов. С храмами понятно — надо вернуть. Но зачем же музей разорять? К счастью музей как был во дворце князя Олега, так и остался.
Конечно, совсем это и не дворец, а если и дворец, то точно не князя Олега. И построен он был только в XVII веке. Зато внутри есть много чего интересного. Например макет Старой Рязани перед разорением ее Батыем. Или кольчуга самого князя Олега Рязанского.
Наши музейные строгости не вчера появились.
В соседнем Певческом корпусе воссоздана обстановка палаты Воеводы.Судя по обстановке, бюрократам на Руси отродясь было жить хорошо 🙂
В гостиницу черни (низшего духовенства) мы не попали — был выходной. Так что реликвии генерала Скобелева остались ждать нашего следующего визита.
Рязань достопримечательности . КремльЗато полюбовались замечательной 2-шатровой церковью Святого Духа, стоящей на крутом берегу над речкой Трубеж.
С вершины Кремлевского холма оценили ширь рязанских раздолий.
Подивились местоположению Кремля — вроде он в центре, а вроде и на окраине. К северу от Кремля ничего нет — только Окскяя пойма да красавица Ока.
Памятник Есенину и церковь Спаса на ЯруЗавидев вдали блестящие церковные маковки направились к ним и наткнулись на такое.
Используя модный жаргон, утверждаю, что Церетели «нервно курит в сторонке» (с). Автор сего шедевра — скульптор Кибальников. Нет, лучше уж на маковки посмотреть, тем более, что там и помимо маковок все очень достойно. Это храм Спаса на Яру 1686 г.
А чуть дальше попадаешь… ну почти что в Зазеркалье. С одной стороны вроде площадь как площадь, опять же машинами забитая. А с другой этакий хайтек по-рязански. Местные уже окрестили его «яйцом динозавра».
К счастью в Рязани гораздо больше того, на чем глаз отдыхает. Взять хотя бы памятник князю Олегу Рязанскому. Московские летописцы утверждали, что предатель он, с Мамаем снюхался, Литве продался, но потомки давних рязанцев чтут своего князя. А куда ему деваться было. Пойдет супротив Мамая — первым и разорят. Крепко запало в память рязанцам то самое Батыево нашествие, после которого никакой Рязани и не осталось. Это мы только со времен матушки Екатерины говорим «Рязань», а до того звался город Переяславлем Рязанским. Как ни странно, но автор конной статуи ни кто иной, как Зураб Церетели. Уж насколько я его не люблю, но князь Олег отторжения не вызывает.
Рязань достопримечательности . Главная улицаПогулявши по Кремлю, сели в машину и двинулись на главную улицу имени Вождя, в девичестве Астраханскую. Улица эта вся из себя чиновно-бюрократическая. Каких только госконтор на ней нет: тут тебе и приемная президента и резиденция губернатора и министерство непоймичего Рязанской области 🙂
Конторы эти по традиции обосновались в добротных старинных домах. Вот этот был закончен в 1917 году, строился как резиденция тогдашнего губернатора.
А этот в стиле провинциального модерна в прошлой жизни был гостиницей некоего Штейнера. В 1918 году хозяина с постояльцами выгнали мрачные типы в кожанках, да так и остались по сей день.
Определить, что за учреждение здесь обосновалось, удалось по неординарной мемориальной доске на фасаде.
Благородное собрание и дом Салтыкова-ЩедринаНапротив стоит бывшее Благородное Дворянское собрание. Строил его местный архитектор Воронихин — племянник знаменитого зодчего Воронихина из Петербурга. Получилось красиво и торжественно. Сейчас здесь ЗАГС, а в Камерном зале, чьи своды слышали Шаляпина и Собинова, а в советское время Калинина и Крупскую, проводятся торжественные церемонии и губернаторские балы. < Обращаем внимание на бронзового Евпатия Коловрата,
перебираемся через речку Лыбедь (текущую в коллекторе) и оказываемся у дома Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Где только господин Салтыков не отметился! И в Твери, и в Туле, и в Рязани. Будучи достаточно крупным чиновником он старался пресечь коррупцию среди своих подчиненных, за что и получил прозвище вице-Робеспьер. Из Рязани ему пришлось уехать после жалобы самого губернатора (не иначе того, который был с фаршированной головой). Но дом, в котором жил столь неординарный чиновник-литератор, сохранился.
Рязань достопримечательности . Гимназия и торговые рядыСохранилась и знаменитая, отмеченная самим государем императором Александром I, Рязанская мужская гимназия.
На стене роскошного, напоминающего дворец, здания укреплена мемориальная доска с именами ее выдающихся учеников.
Потратив довольно много времени, добрались наконец до знаменитых пропилей торговых рядов.
Торговли в них теперь почти что и нет, зато поблизости установлен памятник знаменитому рязанцу, лауреату Нобелевской премии Ивану Петровичу Павлову.
Рядышком, но уже на соседней улице, находится внушительный дом купца Рюмина. В нем поместилась местная картинная галерея, с несколькими работами Тропинина, Венецианова, Айвазовского. Хоть и зовут её «Рязанской Третьяковкой», но такого впечатления как калужская, местная галерея, увы, не производит.
Прощальный взгляд на резной терем Летнего Дворянского собрания…
и мы отправляемся назад, к Москве. День, на удивление, оказался слишком коротким. Очень многое мы не увидели, но успели подустать от суматошного рязанского ритма жизни. Хочется чего-то тихого, спокойного, благостного. На выбор есть 2 места поблизости: Солотча и Пощупово. Прикинув, что Солотча лежит в стороне, противоположной дому, а на часах уже 6 вечера, выбираем Пощупово.
Пощупово. Иоанно-Богословский монастырьУказателей на трассе нет, сворачивать надо в Зеленинских двориках по направлению на Константиново. Само село Пощупово скрывается под наименованием соседней деревни Медведево. Дорожка приводит прямо к «новой» монастырской колокольне 1901 г. Подробная схема позволяет сориентироваться на монастырской территории.
Основали его иноки, пришедшие на эрзянские земли из Киевской Руси. Они принесли с собой икону Иоанна Богослова, написанную в Византии 6-летним сиротою. По преданию, сам апостол Иоанн водил его рукой. Когда в 1237 году к монастырю подошел Батый со своею ордой, то был он поражен ужасом. Хана и его багатуров устрашило видение Иоанна Богослова. Батый не только не разграбил монастырь, но напротив, снабдил его золотом и возложил свою золотую печать на образ апостола. К сожалению в 1653 г. Батыева печать была снята для украшения большой водосвятной чаши. В XVIII веке после указа Государыни Екатерины II о секуляризации церковных земель обитель пришла в упадок. От XVII века в монастыре сохранились старые Святые врата
и шатровая звонница.
Во 2-й половине XIX века неподалеку от монастыря поселился купец Давид Иванович Хлудов. Его стараниями монастырь был отстроен вновь. На средства Хлудова отремонтировали старинный Иоанно-Богословский собор.
Возвели новый Успенский собор.
Наконец, уже после смерти благотворителя, архитектор Цехановский закончил колоссальную 76-метровую колокольню.
В 1930 году братию арестовали и сослали, монастырь закрыли, икона Иоанна Богослова пропала. Только в 1988 году монастырь был возрожден. Настоятелю Авелю и братии достались руины. Сейчас же монастырь напоминает «вертоград процветший». В небольшом старинном доме находится музей Авеля.
От монастыря открывается вид на долину Оки и бескрайние рязанские дали. На горизонте видны многоэтажки рязанской окраины.