До острова и обратно. Ямал. Часть 2.
Это не мой пост. Не мои слова, не моё путешествие, я здесь выступаю лишь как рассказчик, который желает показать как можно бОльшему количеству людей о том, чем занимаются, могут заниматься люди вокруг нас.
Точнее - что они переживают и чувствуют. Я считаю, это важнее самих событий.
Это рассказ о путешествии в формате дневника. Его автор разрешил мне выложить его сюда, ссылки на его блоги я приложу в конце поста. Также, я не хочу трогать авторскую пунктуацию - всё-таки, сию эпопею переживал не я, не мне её и редактировать.
Вот знаменитый камазик. Сейчас я знаю, что он утонул в озерце. Мы тоже шпарим по этому озерцу. Очень весело.
Это едет Аркадий. А может и не едет. А может не Аркадий. А может не Ямал.
В такие моменты времени мало, что понимаешь. Непонятно куда ехать, зачем и почему. В такие моменты надо стоять и ждать, отдыхать, беречь глаза, набираться сил.
Я решил, что роль пятой колонны, шестой ноги и просто деморализующего предателя будет на мне. Потому , вежливо осведомился в рацию, на предмет переждать пургу, но… Мне сказали, что мы так никуда не доедем. Ну чтож, рубимся дальше. Тем более воон, цель уже видна.
Нас с Женей отправили тропить колею дальше, чтобы мы зазря не простаивали и не разлагали коллектив.
На Хралов пришли в кромешной тьме, часов в 8-9. Не доезжая Хралова, нам попалась колонна техники, с десяток камазов и уралов, у некоторых сзади на веревках толщиной с мою ногу болтались два L200 и одна нива. Чуваки в ниве показались мне примерзшими намертво в рулю и не подающими признаки жизни, а вот в L200 наоборот смеялись и тыкали в нас телефонами. Конечно, не каждый день такое увидишь. Первый камаз сказал, что они идут с Сеяхи уже 16 дней, и типа в Мицу уже кончилась и еда, и топливо, и чтобы просто бы их до Паюты дотащить.
В Хралове у нас была важная миссия. Мы просрали воду в Салехарде, и у нас было 40 литров пустых канистр, которые мы мечтали заполнить на ж/д разъезде в тундре. Видимо у кого то сверху в этот день было хорошее настроение, и он решил дать нам воды, чтобы посмотреть, куда эти чудики все таки доедут с такой подготовкой.
А за Храловым на нас шла еще одна колонна Камазиков. Четыре Сайгака Шли с КС Байдарацкая уже 14 дней. Хотели только водки и больше ничего. До Байдарацкой кстати, всего километров 220 от Хралова, потому их слова нас настораживали , но мы каждый раз отгоняли их и думали, что мы справимся.
За Храловым была фактория, километров в 2-х. Все решили пойти туда, чтобы…. Купить хлеба. Ну, в Салехарде просто не было хлеба, и мы решили, что купим его в тундре.
Я остался в машине, и по-свински выгнал Женю в метель. Причем, Жене пришлось идти больше всех, метров 400 – я остановил машину на повороте, а остальные подъехали к домику на отшибе.
В итоге, Разгром, Женя, Рома и еще кто-то скрылись в сугробах фактории. Дальше я знаю только сумбурный рассказ некоторых. На фактории была женщина, которая не хотела, что бы ее фотографировали, и злая собака. Но Разгрома не остановили ни не желание женщины, ни собаки, или всех не остановили желания женщины, но в итоге собака покусала и Разгрома и Женю.
Женю мне было очень жалко. Во-первых, это все таки мой штурман, а во-вторых, у нас был хлеб, и получается, что Женя пострадал ни за что. Но с другой стороны, все же это экспедиция, а она, как известно, без трудностей не бывает.
Проснулись мы в снова в белом нигде. И в этом нигде светило гало и его краям бежало 2 оленя. Вот же парадокс Вселенной – олени из одного ареала приехали посмотреть на оленей из другого ареала…
Утренний подъем на Ямале полная жесть для меня. Во-первых ужасный климат. В отличии от Якутии, где низкая влажность, холод переноситься легко. Выскакиваешь ночью в туалет в -45 в одной термичке и еще стоишь любуешься сиянием. Здесь жуть – влажность крайне высокая и постоянный ветер. Поэтому даже в -10 градусов при ветер в 5 м/с тебя даже в куртке продувает насквозь. Я не люблю ветер. Да и наверное, врядли кто то вообще любит, ну кроме кайтеров конечно. И вот, из-за того что мы как ошпаренный сорожняк ломимся на нерест, надо вылезти ни свет не заря из спальника, и выйти на улицу… Даже уазик на все это смотрит сурово.
При этом который день дует ветер в мою дверь. Такой нормальный западный ветер. Он продувает уплотнители и поэтому мне очень холодно. А Жене видите ли жарко, конечно, если на него все тепло сдувает. Поэтому он постоянно открывает окно, из-за чего там уже ледяной нарост, как в холодильнике, который не размораживали лет 20.
Здесь видно, как проклятый уаз ведет славные тоеточки к победе и всему прочему, что вероятно должно ждать нас в конце этого маршрута.
Вот это газовый баллон с привязанной к нему палкой означает, что если направо пойдешь, то в Байдарацкую придешь, а если налево пойдешь, то если не заблудишься, то где то там Сеяха должна быть. След, как и положено в таких ситуациях, повернул в другую сторону, а мы борзо, включив поворотник, с визгом покрышек повернули налево.
Сзади нещадно светило гало, и заставляла меня неэкономно расходовать пленку в фотоапарате.
В целом, оленизм процветал. И я был главой этого мощного течения. В желании сделать суровую фоточку, как уаз бьется со стихией, рассекая арктическую тьму мощнейшим светом, я пролюбил в тундру перчатку от единственной пары.
Вообще надо заметить, что только истинный олень может поехать в тундру с одной парой перчаток. Из-за этого я расстроился вдвойне. Во-первых, это были мои любимые перчатки, во-вторых они были крутые, не продували и не промокали, в-третьих, у мня не было больше перчаток. На помощь мне пришел Женя, который был в разы умнее меня, и взял три пары перчаток.
Ну а предводитель нашей колонны решил перестать над нами издеваться, и разрешил встать на ночлег. Мы с Женей решили обмыть мое новое приобретение – отличные новые перчатки. Ну или залить горечь моей тупости.
И на драйв2, откуда я узнал про этого человека и его "Патриот" с непростой судьбой, где с ним списывался по поводу публикации, и где не теряю возможности поблагодарить этого человека за его путешествия, за написанные слова, за переданные этими словами и своими фотографиями эмоции https://www.drive2.ru/l/9972668/
Всего постов про это путешествие будет 8. Да, я знаю, что всё это продублировано как минимум на двух ресурсах - пусть будет на трёх. Не всем охота создавать новые аккаунты и сидеть в очередной соцсети ради одной серии заметок, а это путешествие. слишком захватывающее. Не переключайтесь.
Так не бывает!
Пара дней на юге Кольского полуострова
Терский район, озеро Колвицкое
Снеговичок, который не сдаётся!
Россия с Севера на Юг, или 5000 км с Кольского п-ов до Каспийского моря на каяках Winner!
В 2019 году, участники Ульяновского отделения Русского Географического Общества, отправились в грандиозную экспедицию, стартовав от посёлка Никель в Мурманской области. Цель - добраться водным путём до г. Дербент в Дагестане.
Путешествие разделили на этапы, на каждом этапе экипаж насчитывал 7-9 человек, и частично менялся от этапа к этапу, однако несколько участников прошли весь маршрут от начала до конца. В качестве лодок участники выбрали два одноместных каяка Winner Otium 2, и один двухместный каяк Winner Voyager 5.5. Так же, для перевозки снаряжения и обеспечения безопасности, их сопровождал моторный катамаран типа Сварог.
Первый отрезок маршрута Никель – Кандалакша - Беломорск (803 км) прошли за 27 дней. Стартовав на реке Акким, прошли пороги и вышли в Белое море. Преодолевали шторма, холодные туманы, суровость диких мест, и в конце концов успешно завершили отрезок пути, добравшись до Беломорска.
Второй отрезок был самым протяжённым, его участники преодолели 2089 км, от Беломорска до Ульяновска, за 61 день. Продолжить экспедицию собирались в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение о переносе на 2021 год.
В начале июня 2021, стартовав из Ульяновска прошли по Волге до Камышина 712 км, провели частичную замену экипажа и продолжили двигаться до Астрахани, преодолев ещё 632 км. В Астрахани новые участники продолжили экспедицию. Под палящим солнцем и температурах до +40 градусов, борясь с мелководьем в Каспийском море они смогли преодолеть последний отрезок пути в 660 км и 9 августа 2021 добраться до Дербента.
Это первое подобное путешествие по воде на каяках, ранее ещё никому не удавалось пройти от Кольского полуострова до Кавказских гор. По пути участники посещали достопримечательности в городах, обносили дамбы, ГЭС и плотины по земле, и даже прошли шлюзование на каяках, сидя в лодках, получив невероятный опыт!
Однажды ночью из солнечной осени в дождливое лето
Звучит странно и сумбурно, но как есть.
Всего два часа и 125 километров.
Наша природа не перестаёт удивлять и даже дальняя дорога становится менее утомительной, когда вокруг такая Красота!
На данном видео путешествие из Териберки в Лопарскую, Кольский полуостров.
Время с 00:30 - 02:30 5 июня
Поселок на берегу Кольского залива
Недалеко от Мурманска находится поселок Мишуково с такими красивыми маяками, причалом и с несколькими домами около Кольского залива
Как ездили на Алтай 20 лет назад
Предлагаем вашему вниманию рассказ о путешествии на Телецкое озеро нашего сотрудника, которое случилось более 10 лет назад. Это немного отличается от тех статей, которые мы публикуем обычно, но надеемся благосклонный читатель проявит интерес и прочтет сей опус не без интереса. Орфография и стиль сохранены, отредактированы только самые «хлесткие» слова и выражения. Все имена изменены, совпадения случайны. Публикуется с согласия автора.
Раз пошла такая пьянка, дайте и мне рассказать, как мы тоже однажды ездили в Горный Алтай небольшой веселой компанией. Это было достаточно давно, в те дикие времена, когда телефоны были только кнопочные, GPS-навигаторов не было вообще, а карта у нас и вовсе была бумажная. Вот как раз примерно в эти дни июня, когда 12 число идет бонусом, плюс еще один выходной.
Изначально планы стояли наполеоновские - прокатиться до озера Телецкого, Ая и еще куда-нибудь, но потом решили ограничиться только первым пунктом, ибо выходные не резиновые, а в отпуске из нас был только Коля (все имена изменены – ред.). Ехать было решено на трех машинах, причем возвращаться домой все должны были в разные дни и разными дорогами. Почему так – об этом позже.
Итак, выехали из Новосибирска в 3 утра, из-за чего почти никто толком не выспался и был вялый как придушенный червяк. Ночная трасса в южном направлении в это время была относительно пуста и спокойна. Все встретились на выезде из города, около Речного вокзала. Надо сказать, что я тогда был начинающий водитель, который за рулем всего пару месяцев, от чего заметно волновался в своей первой поездке на «дальняк». В мой скромный «квадратный» «Эскудо-коротыш» набилось аж 5 человек, от чего невозможно было повернуться и вещи буквально валились на голову.
Без приключений доехали до деревни Дорогино и тут случился первый забавный инцидент. «Гайцы» тормознули Лену, видимо впечатлявшись граффити на ее «Куррене». Но в следующую минуту они офигели еще больше. Она вышла к ним из машины в бигуди, а на ногах у нее были. мягкие тапочки с зайчиками! Если с тапочками было более-менее понятно – чтобы ноги не уставали в дальней поездке. Но нафига ей на Алтае понадобились бигуди. Науке об этом неизвестно. Впрочем, восхищенные гаишники документы проверили очень быстро и уже через минуту наш караван ехал дальше через наступающий рассвет.
Героем следующего казуса, недалеко от п. Тальменки, стал уже я сам, когда на заправке попросил бензина n-литров, но треть из этого просто не влезала в бензобак. Я и понятия не имел, что надо было просто сказать «до полного». Сонный кассир высчитывал сколько мне нужно вернуть сдачи, минут, наверное, пятнадцать.
Первый привал для завтрака был сделан недалеко от Барнаула. Прямо на капоте подавались почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком и другой фаст-фуд. Недосып стал сказываться на всех и подкрепиться было просто необходимо.
Проехав город Бийск, мы наконец стали приближаться к границе республики Алтай. О достижении цели нам сообщила большая красивая стела, около которой тут же развернулась масштабная фотоссесия. Ура! Наконец-то я побываю на этом самом пресловутом Алтае, о котором мне все уши прожужжали еще с детства =)
В Горно-Алтайске мы решили сверить свои запасы и при необходимости пополнить. В супермаркете на центральной площади было решено прикупить еще харчей и бухлишка, что и было сделано незамедлительно. В мою, уже и так переполненную до краев машину, было загружено (скрыто – ред. Алкоголь вредит вашему здоровью) и одна булка хлеба.
И вот наконец финальный отрезок маршрута. Кызыл-Озек – Чоя – Верх-Бийск – Артыбаш. Места вокруг превращаются в невероятно живописные, а сама дорога в горный серпантин. Мне, как неопытному водителю, это было очень необычно. Если по трассе все умение шофера сводиться к корректному нажатию педалей газ-тормоз, то на такой дороге вождение становиться интересней и сложней. Нужно вписаться в поворот, рассчитать скорость на спуске и подъеме, прикинуть сложность обгона в условиях плохой видимости и многое другое. В один момент я не успел сбросить скорость и экстренно затормозил уже в полуметре от края.
После деревни Чоя несмотря на то, что мы ехали колонной, все три машины умудрились потеряться. Как на дороге, так и друг от друга. Сейчас я даже и не вспомню, как это так можно было исхитриться. Одни обогнали других, и чтобы подождать, заехали пока на заправку. Другие остановились, чтобы заглянуть в «кустики» и отстали, а потом свернули не туда. Третьи, не видя первых двух, сперва решили, что они самые первые и стали ждать на обочине. А потом поняли, что они, наоборот, отстали и кинулись догонять. Причем тоже свернули не туда. Вдобавок Коля на своем перегруженном «Винграунде» зацепил и сломал защиту картера, которая висела снизу и громыхала по редкому алтайскому асфальту.
Мобильная связь почти не ловит. Никто в этих краях не был совсем, единственная карта и та бумажная. Причем, как оказалось, карта была в той машине, водитель которой и не думал «заблуждаться». В общем, понадобилось больше часа, чтобы всем «найтись» и двинуться дальше.
Если кто-то захочет мне сказать: «Автор, да ты гонишь! Где там заблудиться? Я тут сто раз ездил – одна простая и понятная дорога!» – то я спорить не буду. Но напомню, что дело было давненько. С тех пор вероятно многое изменилось. А со всякими мобильными картами и навигаторами заблудиться сейчас ну просто невозможно.
И вот наконец первое доказательство, что мы не где-то там, а на самом Алтае! Неожиданно из-за поворота показалась река Бия, где видны каменистые берега, пороги и быстрое течение вод. Мы тут же останавливаемся и в полном восхищении бежим к воде скидывая на ходу с себя всю одежд. (зачеркнуто) доставая фотоаппараты. На берегу собралась вся наша компания. Действительно, есть на что посмотреть! До этого я такие реки видел только в кино про любителей экстремальных сплавов.
Устав фотаться мы идем назад к дороге. «А у машин кто-нибудь остался?» – спрашивает вдруг Наташа, жена Коли. Да уж! Вот это вопрос! Но, к счастью, ничего не приключилось – хоть и шанс для воришек идеальный: машины стоят с открытыми окнами, на виду много ценного добра и рядом совершенно никого!
По краям дороги начинают появляться различные сельские строения и вот наконец, и оно! Телецкое озеро! Вода поблескивает на волнах, лодки видны до самого горизонта, где озеро расширяется, петляет между гор и теряется в облаках. Время – около часа дня. Мы въезжаем в поселок Артыбаш.
Не буду рассказывать, как мы разместились на турбазе, как она выглядела и где находилась, так как не помню и вообще там вероятно все изменилось уже сто раз. Но в целом я был доволен и даже почувствовал некую эйфорию. Ну что еще надо для счастья? Мы на берегу красивейшего озера в изумительном месте, с лучшими друзьями и в ближайшие дни только и будем, что отдыхать, веселиться и валять дурака. Жизнь прекрасна! =)
Воодушевленный такими мыслями я вдруг. заснул. Усталость с дороги и ранний подъем подло добили меня в спину. Совершенно бесцеремонно Серега разбудил меня, крикнув в ухо, что мол какого лешего я сплю, меня уже минут 5 на лодке ждут. Соображая на ходу, спал ли я вообще и на какой-такой лодке меня ждут я плелся за Серегой к берегу.
На достаточно большом причале царило оживление. Куча народу грузилось в различные лодки и ялики, собираясь плыть непонятно куда. Впрочем, этот процесс там вероятно непрекращающийся. Меня действительно ждали на крытой триплексом моторке. Как оказалось моя друзья не расслаблялись, а всем составом вписались в какую-то экскурсию на тот берег. Мы втиснулись на лавку и мотор заревел. Худой лодочник лихо крутанул руль и наш экипаж обогнув пару посудин двинулся вперед.
То место, куда мы приплыли, если я ничего не путаю, называлось «Каменный залив». Это оказалась весьма живописная гора из огромных валунов, через которые пробивались редкие сосны. Кроме наших двух моторок туда причалили еще пару яликов, на которых теснился народ в стиле «дед Мазай и зайцы». Туристы рассыпались по горе как драже на куличе. Позади горы образовалась тихая заводь, где вода совершенно не двигалась. Все знают, что в Телецком вода ледяная, но там было очень тепло, так что тянуло окунуться. Тем более что солнце стало припекать немилосердно. Купаться никто не рискнул, но все начали стаскивать с себя майки, так что скоро это место стало похоже на пляж.
Сереге наскучило сидеть на одном месте, и он решил, прыгая по камням как сайгак, пробраться на ту сторону заводи, где виднелась такая же гора. В самом узком месте возвышался валун размером с двухэтажный дом. Именно на его вершину и наметил свой путь Сергей. Мы с Аленкой пробрались немного вглубь к берегу и обнаружили какую-то пещеру. Точнее это больше напоминало заваленный после бомбежки подвал, но очень глубоко внизу можно было заметить пробивающуюся траву. После примерно пяти метров спуска я почти достиг дна, но лазить в саму пещеру не рискнул – вдруг там змеи какие-нибудь. Ну или вход платный =)
Короче я уже не жалел, что меня подняли с постели и вспоминая игру в «войнушку» на стройке в детстве лихо прыгал по камням. До сих пор удивляюсь – там была толпа народу, но никто ноги не переломал.
Вскоре мы вновь погрузились на наши плавсредства и двинулись в обратный путь. Ровно посредине озера моторка стала чихать и заглохла. Лодочник равнодушно оглядел панель управления и буднично сообщил, что кончился бензин. Беспечные они, алтайцы эти, ну как растаманы ей богу! =) Наш худой капитан выудил из своих драных триконов телефон Nokia последней модели и стал звонить. Вскоре мы увидели, как от причала к нам приближается еще одна моторка. Нас взяли на буксир и через 15 минут мы уже были на берегу.
Так прошел этот трудный, длинный, но совершенно замечательный день! Вечером в темноте мы ходили гулять по берегу, сидели у костра, где бородатые парни пели про изгиб на гитаре и много чего еще. Одним словом, время было потрачено не зря, а впереди нас ждали еще два дня выходных на Алтае.
Читайте продолжение в следующем посте! Как не заплатить 5 000 рублей за 1 шаг? Чем занимаются в полночь на острове Любви на Телецком озере? Кто такие алтайские нудисты? Что было жизненно ценного в моей кепке, которую я утопил? Что общего между Артыбашем и Лондоном? И много другого интересного! Всем бобра!
2 июня 00:22
Наш полярный день -это когда можешь себе позволить путешествовать круглые сутки, потому что ты не зависишь от светового дня.
Трасса Р-21 Кола г. Мурманск
Когда посторонний медведь меняет твои планы
Поселилась близ Териберки на песчаном берегу Баренцева моря. Первую ночь ночевала в палатке с друзьями.
На вторую все разъехались по домам, а я решила быть смелой… и тут голос из телефона сообщил, что рядом бродит медведь.
Пришлось переселиться в село. И не шума прибоя тебе, и не запаха моря, и не туалета за горой, и не экстремальной романтики.;)
Первая фотография- момент отъезда
Доброе морское утро!
Немножко дубаковато, но всё равно прекрасно!
Последний освежающий оазис…
Водопад на реке Колвица сегодня и Тэя Собаковна.
Летние краски Заполярья
Второй год подряд становлюсь финалистом фотоконкурса «Самая красивая страна» Русского географического общества.
На этот раз в финал вышел фотоснимок с названием «Летние краски Заполярья» , номинация «Пейзаж».
EXIF : Canon 5D Mark 3 + Samyang 14mm f/2.8, ISO 160, f/9, выдержка 1/10, ФР 14mm
Фотография была сделана несколько лет назад в окрестностях Нового Уренгоя, на любимых болотах куда я часто выезжал после работы с фотоаппаратом. Краткую историю создания этого снимка можно увидеть на фото ниже 😊
Посмотреть галерею Всех финалистов и отдать голос за понравившиеся работы можно на сайте Русского географического общества , перейдя по ссылке https://photo.rgo.ru/voting
Друзья, я приглашаю всех в свой уютный и ламповый канал «Тысяча километров тишины» https://t.me/knureev , для знакомства с моим творчеством.
Буду очень рад, если вы проявите интерес к моему творчеству и познакомитесь с ним поближе через призму камеры 😉
Глазами географа. Заполярная сказка в Неоновом городе. Мурманск, часть 2
1 января. Олени и Абрам-мыс.
В 11 часов уже завтракали. Ребята рвались в парк отдыха «Северное сияние», расположенный в 20 км от центра города. Направляемся туда – сначала пешком, потом от окраины города на такси.
1200 рублей мне показались неадекватно большими деньгами за кормежку оленей и хаски. Поэтому пока ребята предавались зоологическим утехам, отправился на прогулку по округе. Тем более взглянуть было на что: тайга, занесенная снегом, пересеченный рельеф, белое плато Кильдинского озера. Магия Русского Севера все сильнее окутывала меня. Впервые зима не оставляла другим сезонам ни одного шанса.
Русский Север прекрасен.
Встретил ребят. Судя по их обсуждению, экскурсия оставила противоречивые впечатления. Конкретно 1-го числа ценник завышен в 2 раза по сравнению с остальными днями, поэтому 600 рублей был бы более справедливым ценовым уровнем.
Украшением вечера стала незабываемая поездка в другую сторону от центра города – на Арбам-мыс. Это обзорная площадка на противоположном берегу города, с которой открывается панорама на весь порт, центральную часть, холм с Алешей. Туман опустился так низко, что город стал еще сильнее тянуть на звание Neon City. Ну либо на модный лаунж-бар, где цвет софитов пробивается сквозь плотный кальянный дым.
2 января. Ледокол и «людокол».
Единственная, но чуть ли не самая важная локация сегодняшнего дня (и всей поездки) – атомный ледокол «Ленин». Работает он всего 5 часов в день для посетителей (12-17), поэтому туристы стараются успеть в этот временной промежуток. Учитывая, что сегодня продолжаются новогодние праздники…. В общем, дальше было весело.
Иллюминации. Больше иллюминаций!
По дороге в центр города. Начало двенадцатого.
С утра -7 и чувствовался холод по сравнении с двумя предыдущими днями. Именно в такую погоду, с легким снежком и ветерком нам предстояло стоять в очереди на берегу у причала «Ленина». Полтора часа!
Они еще не знают, что у "Ленина" уже целая очередь туристов.
На один сеанс продолжительностью 60-90 минут запускают тремя группами по 20 человек (всего 60) в порядке живой очереди. Поскольку перед нами уже набралась добрая сотня (мы пришли к 12 часам), то в первый сеанс не попадали. Как только вахтенный матрос объявил, что раньше половины второго пройти не получится, то очередь перед нами начала стремительно таять. Но не до конца.
Началась игра на стойкость. Вторым Лениным за последние полгода я жертвовать не был готов. С первым – еще предстоит разобраться.
У Паш самолет был раньше, поэтому через полчаса шуток-прибауток в очереди они отправились обедать, а затем – в аэропорт. Михаил составил мне компанию на «вахте мужества». Такими же стойкими оказались и китайцы, и индусы, которые стояли перед нами. В течение второго «тайма» ожидания пришлось потихоньку отплясывать чечетку, дабы разморозить пальцы на ногах. Мой спутник не отставал.
Ближе к 13:20 потянулся народ «с города» и начались визги в духе «мы занимали за этими, мы вас не помним» и т.д. Мне сложно было следить за перепалкой, поскольку чем ближе было заветное время, тем сильнее я представал в роли «людокола», прорываясь к трапу на причал.
Мишка сориентировал: главное вцепиться в поручень, а дальше уже проскочим. И получилось! Я успел пролезть в группу №2, а Мишан шел во главе третьей «двадцатки». Hasta la Victoria siempre!
Несколько вводных: атомный ледокол «Ленин» - первый корабль подобного типа с ядерной силовой установкой. Введен в эксплуатацию в 1959, плавал до 1989. На балансе числится до сих пор и является действующим кораблем (не музеем!). Поэтому никаких табличек «руками не трогать» и самостоятельных осмотров экспозиции здесь не было предусмотрено. По проектной мощности «Ленин» преодолевает в рабочем режиме 1,5-1,7 м толщи льда, испытывали его и 2,5 м. Выдержал! Впрочем, в Арктике, как правило, лед не более метра толщиной в местах необходимой навигации.
© Специалист Михаил, проводивший экскурсию
Наша экскурсия началась с кают-компании, в которой раньше весь экипаж корабля (не путать с современной командой) принимал пищу и предавался досугу. Тут же, например, стоял большой белый широкоформатный экран, по которому крутили киноновинки в свое время.
Затем машинное отделение. Проводят для публики краткий экскурс в простую физику – как работает электрогенератор и паровая турбина.
Следующее интересное помещение – ПЭЖ («пост энергетики и живучести»). Несмотря на эзотерические название, здесь происходит управление энергетической установкой. Отсюда направляемся в медкабинет, потом осматриваем каюту капитана. У командира судна практически целый этаж – 5 комнат! Не буду останавливаться на очевидном моменте, что условия жизни у рядовых матросов были тоже привилегированными по сравнению с матросами обычных кораблей.
Наконец, поднимаемся в ходовую рубку. Действительно, отсюда все прекрасно видно – куда идет судно, с какой скоростью, есть ли препятствия? Фотографирую бедолаг в очереди. Температура на улице в это время стремительно падала…
Спускаемся в кают-компанию для командного состава. Здесь помещение было меньшим, более уютным, множество интересных предметов, наподобие шахматных столов или электрокамина. Сейчас здесь проводят конференции, деловые переговоры и т.д.
Последним помещением является «пост наблюдения и управления ремонтом». Отсюда можно разглядеть зал, в котором некогда располагалось сердце гиганта – атомный реактор (к слову, ВВЭР, не РБМК). Сейчас он частично демонтирован, частично дезактивирован. В общем, корабль уже не поплывет.
Система связи в ПЭЖ.
Редко, когда соглашаюсь с ценой билета, но 400 рублей было потратить не жалко (даже в два раза больше было бы приемлемым). Отдельно стоит сказать про экскурсионное сопровождение. Специалиста (не гида!) звали Михаилом, он доходчиво ответил на все интересующие меня вопросы после экскурсии.
Схема а/л "Ленин". Здоровый!
Например, что у них нет ярко выраженной сезонности. Аншлаг на ледоколе круглый год. Очень много туристов из теплых азиатских стран – Китая, Филиппин, Мьянмы, Индии, Таиланда. Конечно, заглядывают сюда и соседи – норвежцы (в этих краях их кличут «норгами»). Поэтому и экскурсию зачастую приходится читать не на русском, а на английском, немецком, норвежском и датском языках.
Несмотря на фантастическую историю сохранения ледокола в 90-е, сейчас его спасает положение на балансе Росатомфлота. Толпы туристов явно не прокормят судно, как бы не казалось на первый взгляд. Зачастую привлекают площадки для проведения научных или бизнес-конференций. Я уже хотел задать вопрос о корпоративах или свадьбах, не опошлили ли достижения НТР наши лихие времена? Но Михаил опередил меня и сказал, что подобное запрещено.
Раньше корабль выполнял в том числе и некоторые социальные функции: мог запитать небольшой поселок или станцию от установки, а поскольку экипаж располагал библиотекой, медкабинетом и кинопроектором – оказывать услуги местному населению. Сейчас ситуация обратная: кабель протянут с берега, а персонал не располагает какими-то преимуществами по сравнению с городом.
В честь удачного штурма ледокола приобрели по магнитику конкретно с этим объектом. С утра еще с ребятами наведались в магазин сувениров на вокзале, где также приобретали памятные подарки.
Как только вышли на улицу, то ощутили, что температура ушла ниже. -15 уже не были такими заманчивыми, как -3 в предыдущие дни. Но это еще цветочки по сравнению с аэропортом. Как только мы добрались до него, то градусник показывал уже -26. Вот тебе и теплая Кольская губа, а точнее ее отсутствие. Взлетаем в густом тумане и крепком арктическом морозце!
А теперь чуть больше о наблюдениях в городе с точки зрения географии:
1) Несмотря на отток населения, Мурманск (в отличие от той же Воркуты) своим относительно теплым для высоких широт климатом и уникальным географическим положением может протянуть существенно дольше. Куда интереснее будет взглянуть на город через 10-15 лет. Реставрация советской тематики докатилась и до периферии, но новые смыслы пока сводятся к уютным лозунгам «На севере – тепло», «На севере – жить». Видимо, федеральные власти поняли, что советский популизм в виде гигантских строек и проектов удачно работал, и принялись его копировать: вот расширение БАМа, вот Северный морской путь. Город и так самый большой за полярным кругом, и кто победит - дух фронтира или желание комфортных бытовых условий – покажет время. Но пока новостроек в городе почти нет. Каждый новый дом - событие. Да и зачем?
2) Уникальность географического положения добавляет очков городу: как минимум, Россия обладает не таким уж большим списком незамерзающих портов, а на Северном Ледовитом океане Мурманск вообще один. С другой стороны, подспорьем выступает и военно-стратегический фактор: город координирует деятельность всех ЗАТО, расположенных полукольцом вокруг Кольской губы, а также является портом приписки такого важного типа флота как атомные ледоколы (пускай таких пока осталось всего ничего).
3) Удивило почти полное отсутствие промышленных предприятий с возрастающей отдачей. Максимум – металлобработка (видимо, на уровне производства банок для консервов, сама пищевая промышленность к высокодоходной не относится) и судоремонт. С другой стороны, сфера услуг доминирует: торговля, транспорт, сопутствующие/поддерживающие производства.
4) Цены на продукты на уровне обычного областного центра. Жалко, что рыба и икра дешевле в Москве, чем в городе, из которого она приходит.
5) Полярная ночь не такая темная, как мы думали изначально. Так или иначе, сумерки – это не ночь, хотя и не день толком.
6) Про северное сияние не говорю. Оно – редкость в черте города, а учитывая метеоусловия, то увидеть его было практически невозможно. Есть повод вернуться.
7) Ввиду особенностей рельефа, Мурманск обладает линейной территориальной планировкой. Еще один приморский город без приморской территориальной структуры :(
8) Я нашел много параллелей в городе с Волгоградом, Мишан со мной не согласился. Аргументы такие: тоже город-герой, тоже линейная структура, тоже огромная стела на естественной возвышенности, тоже стоит на берегу широкого водоема с преобладанием селитебной зоны на одном берегу, тоже длинный участок железной дороги протягивается вдоль реки, формируя отрезанные промышленные (портовые) зоны. Наконец, в Мурманске дестинации тоже рассыпаны по всему городу. Аргументами против были размеры города (Волгоград несравненно больше) и другое соотношение между промышленностью и сферой услуг.
Как итог – стоит ли ехать? Если Кольский привлекателен в любое время года (Териберка ждет и осенью, и летом), то Мурманск, однозначно, покупает вас именно невероятной зимой. Поезда сюда ходят, и будут ходить еще долго.
Мы ехали за северным сиянием, а получили неоновый город.
Нас обласкали теплой зимой и ударили под конец морозным каблуком.
Мы искали красивую архитектуру, а нашли уютные панельки с разноцветными окнами.
Самые стойкие были вознаграждены экскурсией на атомный ледокол. А читатели – интересными соображениями про город, который не является туристической Меккой.
Если не слаб духом, то все итоги можно уместить в одном фото.
Первый посещенный город в 2021 году был за Полярным кругом. Последний город – там же. В начало начал.
Трехглавая заполярная «корона» (Воркута, Норильск, Мурманск) собрана за год. Теперь можно разработать какую-нибудь другую интересную фигуру…