Одинокая дама в Грузии - заявка на приключения!
В начале осени прошлого года я ездила в одиночестве по Грузии и только сейчас могу написать о тех приключениях без лишних эмоций. Грузия с детства ассоциировалась с чем-то теплым, добрым, вкусным и немного наивным – последняя ассоциация наверняка из грузинских короткометражек, которые невозможно смотреть без не сходящей с лица улыбки. Все ожидания оправдались полностью. Думаю, что особенного колорита в поездку добавил тот факт, что я была одна. Итак, оказалась я в Грузии по работе – в Батуми и изучила город вместе с коллегами. Батуми показался уютным, хоть и несколько несуразным. Было ощущение, что новостройки в Батуми строились примерно так: Г-н Саакашвили ездил в какой-то европейский город, ему там что-то нравилось, возвращался домой, повелевал: строить вот такое - здесь! Поэтому можно легко увидеть в радиусе 300 м «Барселону»,
и «Дубай». На фоне панельных коробок а ля римские фонтаны смотрятся удивительно, конечно. Зато случайно встреченный памятник советских времен на этом фоне хотелось буквально прижать к груди и плакать.
Но, наконец, официальная часть была завершена и настал долгожданный первый день самостоятельности. Я задумала перебраться из Батуми в Ахалцихе – по дороге к первой точке маршрута - Вардзии, но, как это часто бывает, проспала, съездила с коллегами на водопад, да и должна была уже пропустить все возможные маршрутки, но «это Грузия, детка», сказал мне мир и понеслась моя маленькая большая жизнь длиной в 4 дня. К 17 примерно часам я приехала на автовокзал Батуми на такси, естественно рассказав водителю куда и зачем я еду, почему еду одна, какие у меня планы дальше и как я вообще здесь оказалась. И, надо заметить, я вообще не болтливая. Скорее, несколько сторонюсь людей в любых других обстоятельствах. Но в этой стране невозможно ходить с отстраненным лицом. Здесь нужно все время с кем-то болтать, улыбаться, смеяться и пить вино, и делается это все с непередаваемой легкостью и на каждом углу даже такими угрюмыми существами, как я, как показала практика. На автовокзале таксист оставил меня в машине и. побежал узнавать, как собственно, бедной женщине добраться в такое позднее время до Ахалцихе (выходить запретил, чтоб вы понимали). Прибежал в первый раз, сказал - все, маршруток на Ахалцихе нет. В первый раз забросил старик невод, подумала я и задала пару наводящих вопросов. Убежал еще, прибежал, говорит, завтра в 8:30. Второй раз забросил старик невод, подумала я и задала еще один контрольный вопрос (уж не знаю, почему, но в это "не поедешь" я просто не верила), после которого «стариков» прибежало двое. Говорят, вот тут есть вариант, мадам. Мы вас довозим до минус 30 км до места, где вам нужно найти ночлег, а потом завтра проехать всего 40 км и вы в вашей Вардзии. И нет, вам не в Ахалцихе, ночевать вы будете в Боржоми, вы все неправильно придумали, слушай, женщина и не спорь. Я немедленно согласилась. Рюкзак мой тащил мужчина-спаситель, всем гордо рассказывая: "домой веду". Мне было совсем не жалко - я улыбалась, поддерживая легенду. Путь на маршрутке занял 5 часов (в том числе 30 минут - на очистку дороги от мусора экскаватором после аварии фуры на серпантине) и вот он - перекресток, где мне нужно пересесть в автобус и проехать еще 30 км. Времени уже около 9-10 вечера, ни о каких автобусах речи и быть не могло. Но на перекрестке продуманно дежурило одинокое такси, ждало меня, не иначе. Таксист Георгий (если по нашему) всю дорогу страстно хотел общаться. Но знал привет, числительные, аэропорт, отель и. все. Поэтому поторговались на цифрах о сумме поездки, обсудили возраст, что мне нужен отель с wifi, что Вардзия. Вардзия да, вах. Что я сюда приехала из Батуми. А вообще, знаете, о многом поговорили. Привез он меня в отель в Боржоми часов в 11 ночи, когда уже очень хотелось поесть. А идти никуда, наоборот - не хотелось (плюс предлагали только ресторан в Метрополе сквозь кучу довровых (но добрых) собак, что точно не мое в связи детскими психологическими травмами, нанесенными соседским водолазом). И вот в этот момент я начала узнавать грузинское гостеприимство: в лобби отеля, куда я пришла зарегистрироваться (слово "лобби" – просто для обозначения привычным словом, потому что это кухня) и поискать еды и бокал вина, оказалось действующее застолье, в которое меня немедленно затащили, жена владельца накормила закусками - еле остановила ее яичницу мне делать, владелец напоил вином (рассказал, что бывший мэр Боржоми и вокруг, как иллюстрация, были разложены в большом количестве агитационные листовки к предстоящим выборам), сказал столько таких шикарных тостов, что я чуть не расплакалась (5 раз). В целом, оказалось, что завтра меня из Боржоми готовы выпустит исключительно в Вардзию. Потом у них на меня и достопримечательности Боржоми большие планы. Планы в результате оправдывать я не стала, но об этом позже. Да, а паспорта я так никому и не показала и обошлись мы без регистрации и прочих глупостей. Итак, настало утро, был выпит кофе и пришло время искать пути, как добраться до Вардзии – древнего города, высеченного в скале. Город был построен Георгием и дочерью его царем Тамарой в 12 веке, предназначался для жизни монахов, то есть по сути – это большой монастырский комплекс, действующий, между прочим, до сих пор. Уйти одной далеко мне не удалось. Стоило у хозяина спросить, где найти в городе маршрутки до Ахалцихе, как шансов сесть в эти маршрутки уже не было. Начиналось все поступательно. Сначала хозяин вызвался отвезти меня до остановки маршруток. Довез, оставил. Сделал вокруг пару кругов по району и сердце не выдержало - сгонял домой за предвыборными листовками, подъехал ко мне, сказал: «Садись! Отвезу, заодно там, в далеких селах, буду агитировать!». Деваться в этой ситуации было совершенно некуда. Пришлось садиться, преодолевая ужасно неудобное чувство, что человек тащится со мной за тридяветь земель с не очевидной для себя полезностью. Дорогу скрашивал мне мой водитель рассказами о молодости и другими интересными историями. И про то, как во времена Шах Абасса, пожелавшего уничтожить всю лозу, солдаты каждый взяли по лозе на грудь, чтобы, если погибнут на поле боя, из их тела затем лоза прорастала. Как кушали в те времена солдаты чурчхеллу, пили вино и шли в бой и ничего не надо им больше было, вот что виноград животворящий с людьми делает. Про то, как в бытность его мэром Боржоми, договаривался с голландцами о поставках им Боржоми и развитии туризма на источники. Не договорился, отказали ему из-за неспокойной ситуации в стране. Зато свозили его на рыбалку. На трех кораблях со всеми снастями. Думал, говорит, войну начинаем, а это рыбалка. Про то, как в совхозе-заводчике лис в Бугуриани открыл кто-то все клетки в постперестроечные времена и лисы разбежались, обеспечив затем небывалое видовое разнообразие лис в этих местах. Еще про отца рассказывал и друга его Шуру Инасаридзе. Шура был в войну летчиком-истребителем. Много пил и имел несдержанный характер. Поэтому Шура во время войны разок (из задокументированных) крепко выпил, втихаря сел в самолет и полетел бомбить немцев (накипело). Набомбился от души, но и немцы его подбили. Взяли в плен, но Шура быстро угнал немецкий самолет и вернулся на свою базу. Шуру отдали под трибунал, трибунал решил отобрать у Шуры Героя и наказать искупить вину в бою. Поэтому вскоре Шуре дали не очень выполнимое задание. Стоя напротив командира, Шура выпил из фляжки, которую всегда имел про всякий подобный случай, до дна, отдал под козырек и улетел. Задание выполнил, Героя вернули. Еще о многом говорили мы, потому что ехать 110 км, а нива старая и ехала неспешно. По прибытии я кандидату запретила меня ждать, потому что «смотри, тут машин полная стоянка, я точно найду, как вернуться, даже если нет маршруток». Через 5 минут меня уже почти насильно кормил хинкали новый друг Тимур и обещал отвезти до Боржоми обратно за красивые глаза - все равно группу туристов катаю. Далее пару часов гуляла я по Вардзии – впечатляющей и обширной.
Помещений, внутрискальных лестниц вверх-вниз и прочих площадок столько, что у меня под конец прогулки серьезно тряслись ноги. Как монахи в рясах там не падали в этих узких, крутых, скользких проходах, я не знаю.
Небольшая часовенка внутри скалы.
И роспись на скалах в действующей церкви.
Помимо прочего, очень понравились четырехкомнатные апартаменты. "Жилье бизнес-класса на зеленой окраине города. До центра - всего 10 минут без пробок".
Пока я ходила по Вардзии, я на Тимура особо и не рассчитывала, но спустилась с горы удивительно ровно в тот момент, когда туристы Тимура подходили к автобусу. В общем, доехала с ним до Ахалцихе, вышла на дороге, отдала все-таки денег за поездку и пошла в городскую крепость.
И вот в крепости поняла я, что карточки для наличных денег у меня нет (неожиданно и не понятно), есть другая карточка, с которой никогда в жизни я наличность не снимала и пин-кода не знаю, сама наличность тоже закончилась. Как выбираться из Ахалцихе без денег не известно мне совсем, времени около 6 вечера. В принципе, никто не отменял автостоп, но понятно, у него есть нюансы. Удивительный и интересный момент – настолько нелогичная беззаботность поселяется в тебе в Грузии, что без паники я пошла гулять по крепости. Встретила там группу ребят из Москвы и, вместо того, чтобы попросить денег хоть на маршрутку и записать их телефон для отдачи долга, я совершенно спокойно их фотографировала, болтала и спокойно ушла от них гулять дальше, даже не подумав о таком простом способе получения эквивалента пары сотен рублей наличными…
И звонит мне в этот момент удивительный наш кандидат от Боржоми. Ты, говорит, где… Я думаю, что продвинуться от Ахалцихе хоть до Боржоми не такая уж плохая идея и честно отвечаю. А, говорит кандидат. Через 15 минут буду. Через 30 минут мы встречаемся и я рассказываю, что у меня задница с налом, а надо как-то выбираться. Он меня, конечно, сажает в машину и мы едем в Боржоми. В дороге что-то у нас, правда, пошло не так. Видимо, мы не сошлись во мнении о цели моей визита в солнечную Грузию. Поэтому я быстренько попросила остановить машину где-то в центре Боржоми и под предлогом срочной необходимости посетить аптеку, распрощалась со своим спасителем. Эту ночь, единственную, провела я в самом обычном отеле. Поэтому ничегошеньки интересного не было. Ну, кроме того, что на ужин я зашла в единственное в позднее время работающее кафе, заказа хинкали и бокал вина. И, видимо, настолько видно по мне было, что думаю я не очень приятные мысли, что официант после моего ухода выбежал за мной на улицу, чтобы сказать на прощание, что он совершенно точно знает, что все будет хорошо! И правда, уже на следующий день волшебство продолжилось. Для начала мне нашли пин код от карты, с которой никогда не снимался нал и он у меня появился. Поэтому, посетив с утра банкомат, я пошла на маршрутку до Мцхеты. Ехать, кажется, пару часов на довольно грязных сиденьях, в тесноте и интернациональной компании таких же бэкпекеров. У Мцхеты нужно выйти на трассе, перейти на небольшую дорожку, сесть в маршрутку уже городскую и доехать до центра. Мцхета в центре – очень уютный уголок, полный торговцев всем подряд, очень ухоженных домов
и сконцентрировавший всю туристическую жизнь на очень небольшом пятачке, включающем монастырь Светитсховели. На все про все + пообедать нужно времени минут 40. Завершив программу, нужно взять такси в монастырь Джвари, известный тем, что на холме, где он стоит святая просветительница Нина, приведшая проповедью Грузию в христианство, возвдигла крест.
И, конечно, тем, что из монастыря открывается потрясающий вид на слияние рек Куры и Арагви.
Но даже поиск такси в небольшом городке Грузии – это очень уютное мероприятие. Нашла его я, конечно, моментально. После чего, была приглашена в тенистый дворик таксиста, усажена на скамеечку, угощена кофе и разговорами. Ну и затем уже съездили. После Мцхеты, наконец, был взят курс на Тбилиси. До города ехать нужно на маршрутке, а на вокзале – пересесть на метро, чтобы добраться до центра. Покупка проездного на метро – тоже не тривиальный процесс. Почему-то все контролеры и официальные лица в метро не подсказывают, как купить проездной, зато быстро помогают найти жителя Тбилиси, которому ты платишь 50 местных копеек – именно столько стоит поездка, он кладет их на счет своего проездного и проводит тебя в метро. Зайдя метро я, привыкнув видимо к невысоким ценам, решила пойти по пути наименьшего сопротивления и доехала сразу до центра. В центре повернула в сторону старого города и пошла, попутно заходя в хостелы и небольшие отели, чтобы найти ночлег. Но здесь меня ждало разочарование – либо это совсем уж хостел и мне совершенно не хочется спать в общей комнате, либо отель стоит вполне приличных денег, которых платить после пары дней в глубинке просто не поднималась рука. Поэтому, порядком устав за день с рюкзаком за спиной, я решила, что мне нужна тактическая остановка, чтобы перевести дух и я зашла в небольшое кафе, расположенное чуть в стороне от основной улицы на цокольном этаже. И тут началось… Мне принесли бокал запрошенного пива, но вокруг не прекращалась активность по накрытию на стол. Напитки, зелень, закуски, хинкали… И я сама не заметила, как оказалась за общим столом после единственного вопроса, не знает ли уважаемая публика, где можно бедной женщине прилично, но не на золотой кровати переночевать. В общем, меня затянуло в застолье с актерами Грузии, а, когда некоторые участники банкета стали уж очень серьезно вживаться в выбранную роль, сознательная часть компании привела меня в квартиру известного грузинского кинорежиссера, затем сына его, художника - Котэ Чвелидзе, и теперь вот внука, Кости - переночевать за совершенно символическую для этой квартиры плату. Нужно заметить, что квартира не сдается, поэтому это был мой личный подарок судьбы. Настоящая старая квартира с высокими окнами,