Установка подрозетников в бетонную стену
Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.
Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.
В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.
Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.
Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:
Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.
Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.
В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.
Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.
Поэтому рекомендую их к применению.
Установка подрозетников в бетонной стенеДля установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.
Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.
Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.
Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.
Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.
Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.
Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.
Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.
Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.
Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.
Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.
С помощью пассатижей и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.
Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).
Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.
Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.
Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.
В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.
Вот так вот у меня получилось.
Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.
Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.
С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.
Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.
Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.
Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.
P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.
82 комментариев к записи “Установка подрозетников в бетонную стену”А еще можно добавить в алебастр гипсовой шпаклевки, чтобы получить вменяемое время схватывания
Я применяю коронку большего диаметра-блок из подрозетников(3-5)удобнее выставлять по уровню
Очень толково и подробно описано, приятно читать. Спасибо!
а что так неаккуратно сделано)) я пользуюсь алебастром, развожу на порцию.. развел замазал, 5 минут и ставишь розетку
Вова, у меня тоже несколько коронок. Но чаще всего применяю на 68 (мм).
Евгений, Вы наверное про последнее фото в статье, так это еще не до конца зашпаклевано…просто не совсем удобно с фотоаппаратом и шпаклевкой одновременно…главное смысл донести до читателя. Потом фотик отключил и спокойно завершил работу.
Евгений, проблема не в том, чтобы успеть за 5 минут нанести алебастр, а в том, чтобы емкость для разведения очистить для следующего использования, при больших объемах это становится головной болью.
Иногда получается аккуратно сделать отверстие коронкой так, что стенки отверстия идеальной цилиндрической формы получались- тогда я даже без алебастры подрозетники вставлял- они впритирку вставлялись очень туго, потом еще усиками розетки их разопрешь- и ОК!
Дмитрий молодец- очень подробно показал, самое главное не забыл- автомат отключить!)))
электробезопасность превыше всего…
Интересно было бы знать сколько стоит работа по установки блока из 4 розеток в бетонную стену.?
Коронкой пользуюсь только по кирпичной стене. По бетону- буром на 10 по диаметру и в центре окружности,затем зубило вставляю в перф и выкрашиваю весь бетон внутри окружности.Затем ротбандом всё выравнивается.
А я делал (правда по причине того что коронка была на много больше подрозетника) в отверстие от направляющего сверла, предварительно его немного углубив буром такого же диаметра, вставил дюбель и саморезом «клопом» притянул. Ну естественно надо следить что бы сам подрозетник не перекосило. Ну и зазоры между стеной и подрозетником естественно замазал.
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста в какой консистенции замешивать алебастр с водой, и можно ли (и сколько) добавлять смесь М-150?
Смешивать также как шпаклевку. Для увеличения срока застывания надо добавлять смеси на основе гипса.
В бетонной стене сверлить можно: 1- Бурами (по заранее расчерченной окружности +1-2мм для раствора ) В любом случаи раствор должен быть ,без раствора ,он у вас либо выпадет ,как бы вы его не распирали ,либо деформируется. 2- Коронкой с победитовым напылением. Для дома можно купить самую дешевую в районе 400 рублей . Более менее для работы(для тех кто занимается) нормальные коронки от 1500 рублей . 3-Для тех у кого объемы ,нужны уже коронки Hilti или такого же класса ,которые стоят от 5000 рублей. Выше перечисленное(2) только для сверления в панельных домах старого образца в местах без арматуры. 4-Проломной бур ,большой перфоратор (гнездо SDS max) ,из явных плюсов для тех кто делает полную разводку 50+ гнезд в среднем: Надежность и долговечность ,прочность .С ним можно не бояться арматуры ,высокопрочного бетона и прочего ,к примеру своим буром я сделал больше 500 подразетников ,не считая всевозможных сквозных отверстий для сантехники ,так что вложения в районе 10000 рублей оправдались в разы. И не забывайте ,по нормативам углубляться на глубину более 20мм и срезать арматуру в несущих стенах — запрещено )
Для установки скрытых розеток я использовал коронку, вот только всегда в бетонных стенах сталкивался с проблемой «изъятия» сердцевины. Коронка выпиливает окружность, бур сверлит отверстие в центре, а дальше нудное высверливание\выбивание бетона… Есть ли проф. приемы, которые позволяют выкрошиться сердцевине еще на этапе работы с коронкой?
Евгений, эта проблема решается зубилом и несколькими ударами молотком в эту самую сердцевину. Я проблем здесь не вижу.
А как быть, если стена ещё не оштукатурена? Ждать пока оштукатурят, и только потом ставить подрозеетник, или оставлять его торчать? Но ведь он будет мешать штукатурам, да и толщина слоя штукатурки неизвестна.
Да, Илья, желательно подождать окончание объемных работ по штукатурке стен, а затем установить подрозетники.
Уважаемый Админ! А какой у Вас перфоратор? Мой отец говорит, что надо сильно мощный, чтобы такой коронкой сверлить в бетоне! Так ли это?
Вячеслав, в характеристиках перфоратора смотрите максимальный диаметр сверления коронкой, по нему и выбирайте. Если не указан — ищите другой вариант. Бурение коронками, наверное, самая тяжелая нагрузка для перфа. Если он не рассчитан на это, то быстро сломается. В первую очередь расцепительная муфта сгорит. Из лёгких перфораторов коронку 68 мм тянут бош, метабо, кресс, может кто-то еще. У макиты недавно появилась старшая модель, заявленно что тоже потянет, все остальные макиты не тянут, либо на убой. А лучше сразу смотрите тяжелую «вертикалку», с вертикальным расположением двигателя. Подрозетники ими лучше коронить. Мне для дома такой брать не хотелось, да и дороже они заметно. Взял бош 2-26, не один десяток пробурил, правда по кирпичу, потом украли. Сейчас 2-28, вибрации хорошо гасит на коронках. Есть еще вариант: взять дешевую китайскую вертикалку, поработать и выкинуть. Либо дешевую китайскую копию бошевского 2-26, их один в один подделывают, только из некачественных материалов. Но это лотерея…
Дмитрий, подскажите, пожалуйста: запрещено или нет ставить пластиковые подрозетники на монтажную пену? Штукатуры взяли и посадили их на пену, все розетки в двух комнатах.
Ставить подрозетники на пену это куда ёще не шло. А вот когда розетки или выключатели запенивают вот это жесть. ремонтировать такие розетки одно «удовольствие».
А какими-либо нормативами не запрещено? Википедия про пену говорит что она бывает трёх классов горючести: горючая, самозатухающая и противопожарная. Что еще кроме этого может ограничивать её применение? Диэлектрические свойства? Где их узнать? Я что-то сильно против пены в подрозетниках, и я переделаю их, посажу на гипс, но как аргументировать в случае чего?
Если ставят розетки на пену и при этом узо не выбивает, то значит пена не электропроводна. А вот в плане ремонта полная ж….
У меня как раз бош 2.28, нашел на его корпусе маркировку, что подрозетники по кирпичу до 68мм можно. по бетону меньше. Спасибо за ответ !
Вячеслав, у меня несколько перфораторов, для больших объемов применяю Макиту. Очень ей доволен — служит без отказов уже несколько лет.
А на фото в статье китайский перфоратор Штурм (Sturm RH2590) с вертикальным расположением двигателя, мощность 900 (Вт), максимальный диаметр сверления коронкой (кирпич)- 65 мм. По бетону, соответственно, меньше. Приобрел его исключительно для бытовых целей, т.е. для домашнего пользования. Сверлил им отверстия в бетоне коронкой 68 (мм) — без нареканий, но лучше не перегружать его таким образом.
По поводу пены…Крепление подрозетников с помощью пены считаю недопустимым по причине того, что по классу горючести пена бывает: В1-противопожарной, В2-самозатухающей и В3-горючей. Об этом обязательно читайте не ее балоне. А этот момент редко кто учитывает из монтажников. Если выбрать пену В1, то в принципе можно ее использовать, вопрос лишь возникает в удобстве — ведь пена схватывается не мгновенно, в отличии от алебастра. Мой вердикт — я против.
Подрозетники шнайдер электрик, розетки тоже шнайдер электрик.
Теперь сам вопрос. Если я устанавливаю 3 подрозетника в ряд как на картинке у вас, тогда распорные фиксаторы упираются в квадратный выступ внутри подрозетника для завода кабеля по горизонтали, котоый хорошо виден на 23 рисунке. В резутальте чего розетку невозможно вставить до упора и зажать шурупами.
Если мне мешают фиксаторы, то я их снимаю, закрепляю розетку только шурупами. Шурупы держат не хуже фиксаторов.
Я фиксаторы всегда выкручиваю и выбрасываю, они даром не нужны, 4 самореза крепят розетку к подрозетнику мертво!
«Евгений, проблема не в том, чтобы успеть за 5 минут нанести алебастр, а в том, чтобы емкость для разведения очистить для следующего использования, при больших объемах это становится головной болью.»
Резиновое ведёрко для замешивания гипсового раствора спасёт. Застывший гипс отваливается сам при обминании.
Стоит задача пробурить не менее трех-четырех розеток в НЕСУЩУЮ бетонную (предполагаю железо-бетонную) стену в старой хрущевке (её должны сносить максимум через 5-7 лет, дом старый, наверно лет 50 если не больше, как понимаю панельная хрущёвка).
Под розетки предполагается минимум две штробы (один провод на 2,5 будет разведен на две розетки под небольшие бытовые приборы, и ещё один — отдельно под стиралку). Возможно третья штроба — для вытяжки (развести её через верхний свет?), пока верхней распредкоробки поблизости не вижу. Т.е. стенку придётся изрядно попилить.
а) есть ли ограничения на бурение/штробрение несущей бетонной/железобетонной стены (по площади и глубине) — если можно дайте ссылку на СНИП или другие нормативные положения. Как всё сделать разумно и безопасно?
б) если встретиться арматура — можно ли её вырезать? Может штробить канал для гофры строго вертикально (меньше вероятность встретить арматуру?,) и дальше гофру тянуть через пол (пол снят) — прямо на несущую плиту. Если арматуру перерезать нельзя, можно ли под ней сверлить канал — «подныривать» перфоратором, чтобы провести гофру?
в) в щитке на площадке уже не осталось места под автомат — можно ли накинуть на клеммы своего счётчика один кабель (скажем 5 квадратов, чтобы с запасом), потом верхом ввести его в квартиру, сделать в прихожей коробку (автомат + УЗО) или дифавтомат, на ампер так 50 с гаком, и от этой коробки развести часть в кухню, где сделать ещё одну, кухонную, коробку, а часть в жилую комнату.
Запас с прихожей останется на другие розетки, в случае необходимости.
г) Ещё момент — в прихожей на планируемый входящий провод в 5 квадратов клиент хочет поставить стабилизатор-выравнивать-аварийный источник питания, чтобы и скачки напряжения гасил, и подавал строго 220, и в случае отключения электричества во всём доме (несколько раз в год) некоторое время поддерживал бытовую технику в квартире.
бури, мой бури! СНИПы конечно это запрещают, но если сильно хочется. почитай предыдущие коменты про бурение отверстий. и мой личный совет — не используй русско- китайскию авоматику( AEK и т.д.)
да и 5 кв мм не бывает 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 и см таблицу
«Хрущевку» свою не оставишь без света с таким аппетитом? Под свои 50А тащи уже 10кв.мм., чтоб вводной провод не спалить.
Подразетники лучше вмазывать только на гипс, так как штукатурка держит слабее. Кстати: хорошая тара для размешивания гипса — обыкновенный резиновый мяч разрезанный пополам. Примазали подразетник, гипс затвердел, мячик переворачиваете и остатки гипса с лёгкостью высыпаются.
А зачем вообще эти подрозетники нужны? Я вот делал отверстие коронкой и прямо в него вставлял розетку, распирая лапками. Было несколько розеток, которые вставали не плотно, но в в углах же есть отверстия под маленькие шурупы — соответственно просверлил в двух уголках, вставил дюбели, притянул розетку.
Зачем еще и подрозетник?
Что бы не колхозить на коленке лапками и дюбелями.
Ответ Александру 01.08.2014 в 16:41 Подрозетники принято относить к вспомогательным элементам системы электрических сетей, эксплуатируемых на большинстве объектов.Изделия этого класса используются для надёжного закрепления электрической фурнитуры в заранее подготовленных для этих целей отверстий.Так же подрозетник евляется пожарнобезопасной защитой от возгарания. Согласно ГОСТ 27483-87 соответствуют испытанию на устойчивость к нагреву и возгоранию раскаленной петлей с температурой нагрева 850 градусов С.
Подрозетник нужен так как бетонные стены, да и кирпичные, считаются токопроводящими.
Понятно, спасибо. Тогда поставлю вопрос по другому. Я делаю ремонт у себя в кухне своими силами. Имею легкий перфоратор Бош (модель не помню, но в инструкции указано, что можно работать коронкой, кажется, 68 мм но по кирпичной кладке). И есть коронка без одного зуба, кажется, на 65 мм.
В предыдущем ремонте я делал отверстия этой коронкой в бетоне и вставлял розетки прямо в бетон распирая лапками. Держаться они практически все крепко.
Итак, объясните, пожалуйста, дилетанту… Если отмести высказывания профессиональных электриков о ГОСТах и т.п. правильных вещах… могу ли я продолжать делать розетки у себя на кухне без подрозетников и чем это грозит или не грозит на практике.
Ответ Александру: 05.08.2014 в 03:13 1.Грозит вам это кучей проблем, которые могут возникнуть в процессе монтажа по вашим же собственным ошибкам. Думаю, вы взрослый человек и сами знаете, что в подготовленном отверстии в бетоне или кирпичу или ином твердом матерьяле на основе цементно-бетонных, кирпичных матерьялах имеют острую поверхность, достаточно легкого нажатия на проводник со снятой защитной оболочкой, чтобы повредить изоляционный слой. Поэтому устанавливая в подрозетник вы не только получаете пожарнобезобасную диэлектрическую оболочку, но и защищаете токоведущие жилы от повреждения изоляции в момент монтажа. 2.Чем чреваты пренебрежения правилами электробезабасности в вашем случаи это несоблюдения устанавливаемой вспомогательной фурнитуры? Основное и самая главная проблема будет евлятся поражение человека электрическим током в случаи повреждения той же розетки или выключателя из за отсутствия диэлектрической оболочки (подрозетника); Возгарания-хоть бетон и кирпич или другой подобный материал не горюч но в частности горючие материалы виде обоев попадают в подготовленные отверстия в стене я много встречал случаев когда в подготовленное отверстие в стене преднамеренно заправляли паклееные обои чтобы не мучится вырезать их; Повреждения изоляционного слоя во время монтажа это происходит когда выполнено например подключение к контактам розетки и монтажник вставляет розетку в отверстия тем самым проводники начинают шеркаться об стенки бетона прорезая свою изоляцию; Нарушение эстетического вида –установив выключатель или розетку без подрозетника вы лишаетесь возможности отколебровать положения в пространстве т.е сделать его по уровню и жестко ровно зафиксировать.
1. Ну, мне кажется, чтобы ободрать изоляцию о бетон нужно оооочень постараться. Т.е. это, скорее, надуманная ситуация. Я прокладываю в розетки и выключатели 2*2,5 и изоляция там на вид довольно хорошая. Гораздо хуже изоляция выглядит на старом алюминиевом проводе, который был проложен при постройке дома.
2. Насчет, как Вы говорите, «пренебрежения правилами электробезабасности»… Когда я менял старые розетки, установленные еще до меня я заметил, что никаких подрозетников там не было. Т.е. строители ставили розетки в бетон более 20 лет назад. При этом, получается, что строители нарушали правила электробезопасности, но розетки проработали почти 25 лет без сбоев.
3. Также Вы упоминаете о проблеме «поражения человека электрическим током в случаи повреждения той же розетки или выключателя из за отсутствия диэлектрической оболочки (подрозетника)». Не могли бы Вы разъяснить что Вы имеете ввиду. Ведь, если я правильно понимаю, если повреждается розетка или выключатель то удар током происходит с той стороны, с которой прикасается человек. Поэтому мне не совсем понятно как установка подрозетника может уменьшать риск поражения током человека.
4. Обрезку обоев я постараюсь проконтролировать лично. Надо быть совсем уж бестолковым, чтобы умышленно заправлять обои в розетку.
5. Насчет эстетического вида я тоже не совсем понял Вашу мысль. Как именно подрозетник влияет на установку розетки по уровню. Ведь я могу точно также выставить розетку в отверстии в бетоне по уровню и жестко зафиксировать двумя-тремя шурупами в уголках. В современных розетках предусмотрены специальные отверстия для них.
Ответ: Александру 06.08.2014 в 03:35 Мне вот этот весь диалог напоминает общение слепого с глухонемым. Я надеюсь что Администратор не оставит этот пост в обработке из за датой в нем ссылки на канале Ютуб на видео на котором Алексей выполняет установку розеток. И так вот для тех кто в танке или некогда не видел как монтируется встраиваемые розетки и выключатели ролик
А теперь разбор по этапно. 1.На думанно что повредить изоляционный слой невозможно это сугубо ваша фантазия. Если видите на видео как выполняется установка (заправка) розетки в посадочное место то заметьте что защитная оболочка снята на проводниках только изолирующая поэтому, впихивая пучок проводов с розеткой в проделанное в бетоне отверстие невозможно не зацепится об края отверстия проводами особенно если коронку вы подбирали маленькую.
2.Да,те кто строил дома 20 лет назад и больше пренебрегали правилами, я могу миллион случаев описать на что забивали х*** все эти горе электрики и строители все в месте взятых.Без сбоев работают ?!Молитесь чтоб дальше работали без них а вот из за подобных деревянных дуболомов у клиента танцы в ванной начинаются когда босиком становится на пол из ванны оказывается из-за опять той же ошибки монтажник не ставил подрозетник также как и вы закрепил на голый высокопрочный бетон повредив изоляцию на фазном проводнике.
3.Как установка подрозетника поможет уменьшить риск от поражения электрическим током? Опять же этажа ситуация вы повредили изоляционный слой питающего проводника во время монтажа бонально прорезов его ножом или также прорезали его об стену вставляя розетку в отверстие или он просто отгорел от перегруза розетки во время эксплуатации в результате чего оголенная часть проводника начинает соприкасаться с бетонной стеной хочу еще раз заметить что бетон или кирпич проводят ток поэтому соприкоснувшись со стеной образовавшееся разность потенциалов между вами поразит вас нехилым разрядом, от которого вы можете и не очнуться вовсе. Поэтому установив подрозетник вы защитите себя и своих близких от подобного случая так как оголенные провода не будут упираться в бетонную стену а уткнутся в диэлектрическую поверхность подрозетника.
И по пятому пункту. Вы видите на видео как монтажник калибрует положение розетки на стене с помощью мини уровня? А теперь проделайте тоже самое без него особенно учесть что во время бурения отверстия коронка разбивает и отламывает кусками часть штукотурки тек кто не понимает взгляните на фотографии в этой теме 19-20 фото отверстия в стене как отломаны куски в стене, вот они и будут мешать калибровки и фиксации розетки по уровню так как дюбель уже не вставить ровно банально мешает бробуриться и надежно зафиксироваться. Поэтому в таком монтаже розеточная группа получается всегда с наклоном в какую нибудь сторону, но не как не строго горизонтально либо вертикально это зависимости как хотели закрепить розетки (по горизонтальной или вертикальной линии)