Раф Симонс и источники его вдохновения
Есть мнение, что Раф Симонс – почти царь Мидас нашего времени: все, к чему прикасается бельгийский дизайнер, становится успешным. Он показал, как должна выглядеть современная мужская мода, вернул жизнь бренду Jil Sander, стал приглашенным редактором одного из самых продаваемых за всю историю выпусков i-D и, едва выпустив дебютную коллекцию в Calvin Klein, был назван дизайнером года – мужских и женских коллекций – по версии CFDA. Документальный фильм «Диор и я» про подготовку Симонсом первой коллекции в Dior собирает призы на кинофестивалях. А теперь случилось и вовсе невероятное: Миучча Прада пригласила бельгийца в Prada на правах второго креативного директора. Затаив дыхание, критики и покупатели ждут их первую совместную коллекцию, которая увидит свет в сентябре.
Чтобы понять, почему критики не перестают петь дизайнеру оды, а тот же A$AP Rocky сочиняет тексты вроде Please don’t touch my Raf, давайте обратимся к прошлому Симонса и главным источникам его вдохновения.
Раф и детство
Где должен родиться человек, чтобы впоследствии перевернуть мир моды с ног на голову? Например, в крошечном бельгийском городе Неерпельт, который сам Симонс описывает как «деревню посреди ничего, кусок земли между коровами и овцами». Его родители – военнослужащий и уборщица – были далеки от искусства, зато никогда не заставляли сына выбирать ту или иную профессию, но настаивали, чтобы он делал любую работу с достоинством.
Переехав в конце 1980-х из родного Неерпельта в Генк, Симонс поступил на курсы промышленного и мебельного дизайна. Но скоро заметил, что молодежь вокруг все больше интересуется модой, которая в это время в Бельгии переживала подъем. В начале 1990-х Симонс перебрался в Антверпен, где попал на стажировку в одно из пяти крупнейших ателье в городе – к Вальтеру ван Бейрендонку, одному из участников легендарной Антверпенской шестерки. У Бейрендонка он не занимался одеждой, а изготавливал объекты для шоу, но именно Бейрендонк открыл ему настоящий мир моды – взяв в Париж на показ своего друга Мартина Маржела.
Другое знакомство – с главой отделения моды в Королевской академии изящных искусств в Антверпене Линдой Лоппой – окончательно лишило мебельный мир Рафа Симонса. Именно она уговорила его делать одежду и создать свой бренд.
Раф и вдохновение
У Симонса всегда так: люди и вещи, которые его вдохновляют, становятся частью его проектов. Например, обложка альбома Unknown Pleasures его любимой группы Joy Division появилась на парке в коллекции Raf Simons осень–зима 2003/2004 (достать которую сейчас можно не меньше чем за €20 тысяч, если вам, конечно, очень повезет ее найти). А легенда графического дизайна британец Питер Сэвилл, который, кстати, ту самую обложку Joy Division и сделал, в 2017 году по приглашению Симонса обновил логотип Calvin Klein.
Работы фотографа и лучшего друга Патти Смит Роберта Мэпплторпа вдохновили дизайнера, и он перенес их в одну из коллекций своего бренда Raf Simons. Вещи с легендарными фотографиями Мэпплторпа были представлены на Pitti Uomo в 2016 году. Правда, самая знаковая вещь показа – красный пиджак с принтом голого мужчины – из-за цензуры не попала ни в одну фотоподборку.
Раф и музыка
Музыка была самым надежным способом сбежать от реальности – эта фраза звучит почти во всех интервью Симонса, если его просят рассказать о детстве. В Неерпельте не было ни музея, ни кинотеатра. И единственный выход в другой мир находился как раз в магазине пластинок. Отсюда, объясняет Симонс, берет начало его страсть к музыкальной культуре и творчеству Дэвида Боуи, New Order или Kraftwerk. К слову, кумиры молодости – отцы немецкой электроники, группа Kraftwerk – не только вдохновили дизайнера на одну из самых его известных мужских коллекций Radioactivity в 1998 году, но и сами приняли участие в показе. Впрочем, мелодии из прошлого – не единственная музыка в его жизни. Симонс дружит с самым известным диджеем мира моды Мишелем Гобером и продюсирует клипы.
ContentThis content can also be viewed on the site it originates from.
Дизайнер даже успел приложить руку к созданию видео для британской инди-группы The xx на песню I Dare You. И это не первое их сотрудничество: в 2014 году музыканты отвечали за музыкальное сопровождение к показу Dior. В прошлом году сотрудничество вышло на новый уровень и ознаменовалось выходом капсульной коллекции под брендом Raf Simons. В нее вошли футболки, водолазки, бейсболки, свитшоты и, самое примечательное, крестообразные значки и патчи с изображениями обложек альбомов The xx, которые по своему усмотрению можно расположить, например, на груди или рукаве. Коллекция была приурочена к десятилетию группы, а моделями для съемок рекламной кампании выступили сами участники коллектива Оливер Сим и Роми Мэдли-Крофт.
Раф и искусство
Один из лучших друзей дизайнера – художник Стерлинг Руби, так называемый гангста Ротко, бывший скейтер из Калифорнии. Эта дружба нашла отражение в творчестве Симонса: дизайнер купил несколько картин Стерлинга, а позже они создали совместную коллекцию, многие вещи из которой сейчас продаются за очень большие деньги. Но поверьте, это действительно хорошая инвестиция, учитывая, что одна из самых успешных картин художника – SP231 – была продана за рекордные $1,7 миллиона. Переехав в Нью-Йорк, Раф пригласил Руби сделать декорации для своего первого шоу в Calvin Klein, а заодно и дизайн главного магазина марки на Мэдисон-авеню.
Многолетнее сотрудничество с Симонсом не прошло даром и положило начало новой главе в творчестве Стерлинга. В итоге художник решил и сам выступить в качестве дизайнера, представив летом прошлого года дебютную коллекцию одежды под лейблом S.R. Studio. LA. CA. Объемные джемперы, куртки, брюки, комбинезоны в духе американской рабочей униформы выступили холстом для знаковых мотивов творчества художника вроде разноцветных разводов и текстовых принтов.
Еще один калифорниец, художник Брайн Кэлвин придумал принты для коллекции Raf Simons весна–лето 2013. Он же стал соавтором украшений для весенне-летней коллекции 2013 года. С легкой подачи дизайнера подшефный ему Calvin Klein тоже стал ближе к искусству. В одной из рекламных кампаний модели были сняты на фоне картин того же Стерлинга Руби, а также Ричарда Принса и Энди Уорхола. Работы последнего неоднократно фигурировали в виде принтов на одежде из коллекций для американской марки – разумеется, по официальному разрешению Фонда Энди Уорхола.
А на сайте Calvin Klein даже функционировал раздел с современным искусством – в нем публикуются статьи о творчестве знаковых для марки художников.
Пальто из шерсти и пластика. Детали показа Calvin Klein 205W39NYC осень–зима 2017/2018
Раф и кино
Не стань Раф Симонс дизайнером, наверняка он смог бы успешно реализовать себя как кинематографист – чего только стоит сценография его шоу. Так, местом проведения показа весенне-летней коллекции 2018 года в Нью-Йорке дизайнер выбрал площадь под мостом на Восточном Бродвее, освещенную неоновыми прожекторами. Декорации помогли удачно обыграть одежду, отсылающую к образам роботов-репликантов культового кибернуара «Бегущий по лезвию», который режиссер Ридли Скотт снял еще в 1982 году. Картину неоднократно цитировали самые разные дизайнеры, однако Рафу Симонсу это удалось, пожалуй, лучше остальных.
И очередной тому пример – грядущая осенне-зимняя коллекция 2020 года, где стилистика фильма раскрывается уже совершенно по-новому.
Среди самых любимых режиссеров дизайнер называет Дэвида Линча, что наглядно демонстрирует мрачноватая и зачастую сюрреалистичная атмосфера его показов. Одним из самых показательных стало шоу осенне-зимней коллекции 2019 года: джемперы и пальто украшали патчи с изображениями молодой Лоры Дерн из линчевского «Синего бархата».
Кроме того, бельгиец неоднократно обращался к наследию национального кинематографа в свою бытность дизайнером Calvin Klein. «Американский кошмар, американская мечта» – этот эпиграф одной из коллекций очевидно намекал на негативное отношение дизайнера к политике Трампа. Источником вдохновения послужил фильм «Кэрри» Брайана де Пальмы, а декорации отсылали к «Сиянию» Стэнли Кубрика. В другой коллекции дизайнер и вовсе неожиданно скрестил «Выпускника» и «Челюсти». Результатом этого эксперимента стали дайверские костюмы в компании с академическими шапочками, платья в кровавых кляксах и футболки с изображением акулы-людоеда. Кстати, этот устрашающий образ из своего любимого фильма дизайнер увековечил еще в 2003 году на одном из своих худи.
Раф и Raf Simons
Симонс провел юность, пришивая логотипы любимых групп к своей одежде. В сущности, тем же он занимался, когда работал над первыми коллекциями в 1990-х. Раф смог изменить мир мужской моды, сделав ставку на минимализм, лаконичность кроя и эстетику молодежных субкультур. А по словам его подруги, модного критика Кэти Хорин, именно он сделал появление таких дизайнеров, как Эди Слиман, в принципе возможным. На показах дизайнер в качестве моделей использовал обычных молодых людей с улицы, постоянно спрашивая у них мнения о коллекциях. «Если сорокалетний мужчина скажет вам, что ваши вещи – дерьмо, вы подумаете, что у него нет вкуса. Но если это вам скажет молодой парень – скорее всего, ваши вещи и правда не очень», – признается Симонс.
Раф и Calvin Klein
Раф и его правая рука Питер Мюлье в финале шоу CALVIN KLEIN 205W39NYC осень–зима 2017/2018
Уходя из Dior в 2015 году, Симонс говорил, что не хочет больше работать в режиме конвейера и собирается сфокусироваться на собственном бренде. Фокусировка была недолгой – уже в 2016-м стало известно, что он встанет во главе Дома Calvin Klein и оставит Европу ради Нью-Йорка. Симонс получил карт-бланш: полный контроль на работой Дома, включая выбор лиц марки, запуск новых линеек и дизайн магазинов. Помимо всего прочего Симонс изменил название основной линии бренда на CALVIN KLEIN 205W39NYC.