Ак-Кая – Караби – Орта-Сырт – Долгоруковская яйла.
Когда проезжаете Белогорск по трассе Симферополь - Феодосия, Ваше внимание наверняка привлечет ландшафтный памятник - гора Ак-Кая с одноименной скалой. Более чем на сто метров вздымается она над равниной.
Посетить ее на удивление легко, и надо это обязательно сделать, так как таит она в себе много интересного.
От большого перекрестка в Белогорске, по дороге на пгт. Нижнегорский, надо проехать около 5 км.
до села Белая Скала. Если машина позволяет, можно свернуть направо и, проехав сельской улицей
к реке Биюк-Карасу, пересечь ее вброд. Если нет - несколько ниже по реке есть мосты.
Заметим, что среди крымских рек Биюк-Карасу выделяется многоводностью, ведь рождается она одним
из самых мощных наших источников - Карасу-Баши.
Мы у открытой каменной летописи для геологов, палеонтологов и археологов. Полюбуйтесь на этот
"слоеный пирог" известняков разной прочности. Процессы разрушения горных пород (денудация, эрозия)
неумолимы, но известняки, сложенные различными морскими организмами по-разному им поддаются.
Основным строительным материалом известняков являлись мельчайшие одноклеточные существа - нуммулиты.
Но если посчастливится, то на Ак-Кае можно увидеть окаменелости и более сложных морских животных.
Например, древнего морского ежа.
А когда-то в карьере, при добыче камня обнаружили даже скелет 8-метрового кита.
Здесь же находится всемирноизвестный памятник археологии - Красная балка, где учеными открыто
более20 долговременных стоянок неандертальцев. Жившие в гротах балки 100-40 тыс. лет назад,
наши предки оставили науке около 5 тысяч кремниевых орудий.
Гораздо позже, около 2 тыс. лет назад, у подножия Ак-Каи возникло скифское городище,
раскапываемое ныне археологами.
Но это еще не все прелести горы. В северо-западной, пологой части массива есть грандиозный грот.
В глубине грота рукотворный водоем, куда струится со стен вода.
Обитатели грота - черный дрозд и
деревенская ласточка-касатка строго следят за гостями, не принесут ли люди вреда их дому.
Как ни хорошо на Ак-Кае, пора ехать дальше. Там, вдали, манит Караби яйла. Нам туда.
Интересна история этого населенного пункта. На карте Крыма он исчезает в 1778 году, когда
российское руководство принимает решение переселить христианское население (греков, армян и др.)
из Тавриды на северное азовское побережье. Более 30 тыс. человек, под руководством А.В. Суворова
покинуло обжитые места. За 4 года до этого события, после ряда военных побед, Россия и
Османская империя заключили Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Турция оставила Крым,
а вассальное Крымское ханство приобрело независимость.
В большинстве исторических источников переселение объясняют желанием России экономически
обескровить Крым, ведь именно христиане были ремесленниками, виноградарями и садоводами.
А затем забрать его под корону империи. Однако некоторые историки глубже интерпретируют эти события.
Судьба Тавриды была уже решена, всего пять лет осталось до присоединения ее к России.
Казалось бы, зачем вывозить своих единоверцев, свою опору? И вот тут всплывает тайный умысел.
Ведь до захвата Крыма Османской империей в 1475 году коренное христианское население имело здесь историческую государственность. Вполне мог быть такой поворот событий - спасибо братья славяне
за освобождение, давайте, восстановим статус кво. Но это не входило в планы Екатерины II и князя Потемкина. Подъем на яйлу оказался довольно крутым, по голым крупным камням. Но мы все-таки наверху.
На заднем плане Ак-Кая, на переднем хребет Кабарга.
На Караби, по традиции, посещаем хотя бы одну из многочисленных здесь пещер.
Сегодня это Карани (тюрк. мрачная, темная).
Пещера легкодоступна и незатейлива, но зал поражает своей величиной, вполне можно устроить волейбольную площадку.
Найти пещеры на плато Караби не так просто, даже имея их координаты и GPS в руках.
Пришлось походить, но как здорово в это время года, по колено в траве и цветах,
умытых весенними дождями.
Родник, прозванный туристами "В мяте", серьезным дебитом не отличается, но при дефиците воды на Караби
и он за счастье.
У водопоя всегда оживленно - массовое скопление голубянок,
пестрянки держатся парами.
На юго-восточной оконечности яйлы. С перевала Большие ворота крутая дорога уходит к морю.
Отсюда великолепный вид на восточное побережье, вплоть до мыса Меганом.
Самый юг карабийского плато, под нами ущелье Чигенитра. В древности по нему проходил путь с побережья
на север, в предгорный и степной Крым.
Обрывы здесь неприступны.
На среднем плане гора Ликон - отторженец Караби яйлы. По-гречески - "волчье место".
В давние времена волк был довольно обычным зверем для наших гор.
Как бы не пролегал наш маршрут по Караби, попить водички и умыться из колодца Чабан-Чокрак мы должны.
Так он именуется на картах, мы же предпочитаем называть его "Испанец".
Почему, загляните в репортаж "Караби яйла" в дневнике.
С юго-западной части Караби наш путь прямо по меридиану на север. Километров 10 пути и мы у
полузаброшенного военного объекта - антенного поля, его видно издалека.
Рядом памятник, здесь во время Второй Мировой войны был Большой партизанский аэродром,
где принимали самолеты с Большой земли.
Тут же, спустившись по тропинке, на обрыве, осмотрели памятник археологии - грот Аджи-Коба.
Здесь десятки тысяч лет назад обитали наши предки.
Возвращаемся назад на юг, к Испанцу. Отсюда на запад в русло речки Восточный Суат ведет замечательный спуск. Фото не передает и пятой доли крутизны.
Суат, при своей миниатюрности, тоже требует форсирования.
Переезд через хребет из Восточного Суата в Западный. Захочешь проехать - еще не так раскорячишься.
Далее из Западного Суата подъем на седловину между Тырке и Орта-Сыртом.
Наверное, самые потрясающие папоротники в Крыму на северных склонах Тырке.
На седловине поворот направо, три километра и мы на малюсенькой яйле Орта-Сырт
(средний хребет, спина). Здесь тоже был партизанский аэродром.
Вообще эта земля обильно полита кровью. Десятки памятников.
Спуск с Орта-Сырта на север по хребту Яман-Таш (плохой камень), невольно задумаешься,
по какой дороге ехать.
Неспешно течение Бурульчи, после впадения в нее Суата.
Из русла Бурульчи поднимаемся на Долгоруковскую яйлу. Встречает она ливнем.
Нельзя даже выйти из машины.
Главный крымский партизанский мемориал находится на долгоруковке - Курган Славы.
Метров 500 по склону вниз партизанский родник Ладошки.
К вечеру ветер разогнал тучи.
Утро было прекрасным, так что наше четырехдневное путешествие закончилось на мажорной ноте.
Долгоруковская, Тырке и Демерджи яйлы
Крымские яйлы интересны в любое время года. Зимой многолюдно на Ай-Петри и на склонах Чатыр-дага.
Однако яйлинский лес, наверное, красивее всего осенью.
В урочище Тырке, чем не средняя полоса России.
В годы Второй Мировой войны здесь проливалась кровь.
Холм партизанской Славы, здесь ежегодно, в День Победы собираются, почтить память погибших товарищей, ветераны, партизанившие в крымских горах.
С западной оконечности микро яйлы Тырке - горы Замана, открывается потрясающая панорама.Слева Северная Демерджи.
Внизу урочище Хапхал, где рождается самый полноводный в Крыму водопад Джур-Джур.
На юге маршрут заканчивается массивом Демерджи. Между большой Северной и маленькой Южной Демерджи- седловина.
Здесь в верховьях урочища Джурла, у родника, в советские времена, была популярная туристическая стоянка.
Вершина южного окончания массива увенчана фантастическими фигурами выветривания. «Голова Екатерины» известна миллионам отдыхающих, проехавших хоть раз по трассе Симферополь - Ялта.
Отсюда как с капитанского мостика корабля видны необъятные дали моря и побережье.