Электрика своими руками — часть 1
Заменить лампочку и включить автомат в доме должен уметь каждый мужчина. А еще желательно и крайне полезно уметь находить повреждения в проводке, прокладывать провод до стиральной машины, нарастить удлинитель, или, в крайнем случае — намотать жучка (только лучше последнее не делать). В общем, надо уметь разбираться в электрике. У меня некоторое время назад встала задача стать если не профессионалом, то хотя бы продвинутым любителем в этом вопросе. Хочу поделиться своим опытом.
Началось «увлечение» с того, что надо было собрать не очень сложный электрощиток. Я попробовал по старинке сделать это с помощью плоскогубцев и одножильного медного провода. Она после третьего соединения понял, что этот путь заведет меня в тупик, а результат будет не очень надежен (получалось, примерно как на левой части рисунка, показанного ниже). Пришлось изучить матчасть и потренироваться. Результатом стал электрощиток в правой части рисунка.
В изучении вопроса сильно помог форум forumhouse.ru, плюс поначалу купил пару книг — энциклопедию электрика и еще вот эту. Но на некоторые вопросы ответы пришлось искать самостоятельно, преимущественно рассматривая фотографии готовых щитков. К сожалению, некоторые вопросы настолько просты, что звучат глупо для профессионала, и на такие вопросы они обычно даже в форумах не отвечают. Но ближе к теме.
Какой кабель выбрать?Первый вопрос, который стоит — какой кабель выбрать. Этот вопрос можно разделить на три: а) одножильный, многожильный или многопроволочный кабель выбрать? б) какое сечение кабеля выбрать для какой нагрузки? в) медный или алюминиевый?
Прежде всего определимся с терминологией. Одножильный кабель — это кабель, токопроводящая жила которого сделана в виде одной толстой медной проволоки. Многожильный (и вот тут есть путаница с многопроволочным) это кабель, состоящий из 2, 3, 4 или 5 одножильных проводов в одной оболочке. Многопроволочный кабель — это провод, жила которого состоит из множества сплетенных тонких проводочков.
С точки зрения цены, для магистральной части (которая проходит в стене), лучше использовать многожильный кабель. А для сборки щитков — гораздо лучше подходит многопроволочный провод. Я использую провод марки ПВ-3, обычно трех цветов: красный — для фазы, синий — для нейтрали, и зелено-желтый для заземления. Вместо красного часто используют черный, но я решил, что самый опасный кабель должен иметь цвет тревоги — красный. Основному документу электрика — ПУЭ (Правила устройства электроустановок) красный цвет не противоречит. Вот фотография провода ПВ-3 сечением 6,0 мм2 производства МКМ (Московского кабельного завода).
Если говорить о сечении кабеля, то его выбор также осуществляется с помощью следующей таблицы ПУЭ.
Как эту таблицу читать? Допустим, надо подключить электроплиту мощностью 5,6 кВт к однофазной электропроводке. 5,6 кВт — это значительная мощность, и надо подойти к выбору проводов ответственно. Явно, что это не те провода, которые используются в бытовых удлинителях.
Итак. 5,6 кВт = 5600 Вт. Потребление равно 5600 Вт / 220 Вольт = 25,4 А. (Электрики скажут, что можно сделать поправку на некий коэффициент — косинус тока, характерный для некоторых нагрузок. Чтобы учесть его и застраховаться по полной, можно принять его за 0,8, и поделить получившееся значение тока на него. Тогда получится 31,75А). Проводка у нас закрытая (в штробе, выполненной в стене).
Касательно алюминия и меди необходимо отметить следующее. Если есть возможность избежать их комбинации — избегайте. Медь и алюминий требует специальных переходников, исключающих контакт этих металлов, образующих разрушаемое химическое соединение. Я стараюсь везде, где это возможно, использовать только медь. Поэтому смотрим нагрузку для меди. Берем из таблицы значение тока, превышающее рассчитанное нами — 34 А. Смотрим сечение — 6 мм2.
Для сравнения, посмотрим, сколько выдерживает обычная бытовая проводка, которая делается наиболее распространенным проводом 2,5 мм2. 21 А. В принципе, если самую мощную конфорку не включать — то сойдет. Но делаем же для себя, зачем экономить и рисковать?
Попробуем еще раз. Сегодня существует Приказ ФСТ РФ от 21.08.2009 N 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», согласно которому любой дачный участок должен быть подключен мощностью до 15 кВт за 550 руб. Подсчитаем, какой кабель должен использоваться при воздушном подключении дачи от столба.
15 кВт для однофазного напряжения слишком много. Поэтому смотрим трехфазное 380 вольт. Смотрим открытую проводку, медь. Значение сечения — 6 мм2. Но если кабель будет подземный (закрытый), то надо брать уже 10 мм2. Поэтому я рекомендую всегда брать значения из правой части таблицы, что позволит создать запас по мощности кабеля и сделать безопасную проводку дома.
Если дача далеко находится от столба, лучше использовать алюминиевый кабель. Он будет существенно дешевле. Но имейте в виду необходимость брать провод на «сечение» больше, чем медный провод. Так, если надо соединить алюминиевый провод с медным сечением 1,5 мм2, то алюминиевый провод должен иметь сечение 2,5 мм2. Если медный провод имеет сечение 4 мм2, то алюминиевый провод должен иметь сечение 6 мм2.
Здесь важно заметить, что в указанной таблице значения приведены для не длинных проводов — 10-15 м. Если протяженность кабеля больше — надо вводить поправочные коэффициенты и увеличивать сечение. В Интернете можно найти онлайн-калькуляторы, учитывающие этот фактор.
Соединять медный и алюминиевый кабель лучше всего с помощью специальных обжимных гильз. Я еще иногда использую клеммы Wago для соединения, но мне такой способ самому не очень нравится. Кроме того, я ставлю на Wago только освещение и блоки из 1-ой или 2-х розеток. На блок из 3-х и более розеток я бы уже поостерегся их ставить.
Для начала по кабелям достаточно. Можно раскрыть эту тему подробнее, но это уже излишне детальная информация для бытового применения. Еще замечу, что для домашнего применения обычно хватает двух сечений медных проводов: 1,5 мм2 для линий освещения, и 2,5 мм2 для розеток (кроме плиты и духовки).