ПутешествияОт Генуи до Марселя: Как отдохнуть на Лазурном берегу и не разориться
Я села писать этот текст 14 июля, и он должен был начинаться с абзаца о том, какие ассоциации у меня вызывала Ницца. Но теперь они совсем другие. Всего за десять дней до теракта мы смотрели в уличном баре победный матч французов с исландцами и возвращались после него по Английскому променаду, пройдя его весь от начала до конца. Автобусы уже не ходили – мы шли огромной толпой, и я потом описывала друзьям, как французы радуются за свою сборную, как люди обнимаются на улицах, размахивают флагами, поют гимн, сигналят. Именно эта ночная прогулка стояла у меня перед глазами, когда я с ужасом листала новости ночью 15 июля, а на компьютере был открыт файл с началом текста о путешествии по Лазурному Берегу. Я посвящаю его не ночи 15 июля, а той ночи, где мы дружно радостные идём домой после футбольного матча, а с моря непрерывно заходят на посадку самолёты, летящие в этот лазурный город.
Честно говоря, первое, что раньше приходило мне в голову при словах «Лазурный Берег», — виллы знаменитостей, «Феррари», летящие из Ниццы в Монако, и бриллиантовые колье на шеях жён российских олигархов. Долгое время это была недосягаемая реальность из зарубежных фильмов, однако после того, как я начала путешествовать и объехала сама больше тридцати стран, мало что кажется мне недосягаемым. Теперь Лазурный Берег был для меня скорее притягательным и немножко загадочным местом, момент встречи с которым я бессознательно оттягивала, зная, что придётся попрощаться с давно сложившимся в воображении образом.
В первый раз я поехала туда «на разведку», сделав круг на автобусах за 1 евро по маршруту Милан — Лион — Марсель — Ницца — Канны — Монако — Генуя. Тогда я ездила одна, имея на еду, жильё и переезды не больше 25 евро в день. Стоял март, лазурный цвет воды затмевали дождь и туманы, и Ницца была похожа на объёмную чёрно-белую фотографию. Тогда, весной, все ещё только готовились к открытию сезона. В этой закулисной жизни городов для меня всегда больше очарования, чем в летней приукрашенности, но всё-таки я решила вернуться летом.
Я хочу рассказать об июльском путешествии с мамой по восхитительному побережью Средиземного моря — от Генуи до Марселя. Путешествуем мы часто и стараемся делать это как можно более бюджетно. Всё началось с того, что в начале апреля мне удалось поймать отличную акцию венгерского лоукостера Wizzair — скидку 50 % на второй билет. Я подобрала удобные стыковки в Будапеште, чтобы успеть посмотреть ещё и этот город, и купила два билета Москва — Милан, Ницца — Москва. Их плюсом была цена (около 10 тысяч рублей за билет туда-обратно в конце июня), а минусом — возможность взять с собой только небольшую ручную кладь. Поскольку моя мама — большой любитель шопинга, на обратном пути нам пришлось доплатить через личный кабинет 11 евро за каждый рейс, чтобы иметь возможность лететь с чемоданом. Поэтому важно проверять правила тарифа и оплачивать багаж через интернет заранее.
Весь путь по побережью мы проделали на автобусах. Эти внутренние переезды я оплатила ещё в апреле — так получается сэкономить в несколько раз. Например, из Милана в Геную мы ехали за 1 евро, из Марселя в Ниццу — за 5 евро. Плюсы такого раннего бронирования, думаю, очевидны, из минусов же — невозможность изменить или сдать билет. В Генуе и Марселе я бронировала апартаменты через Airbnb. Приключения начались с того, что ещё в Москве, планируя поездку, мы передумали останавливаться в Милане и решили сразу по прилёте ехать в Геную. Поэтому я списалась с хозяйкой нашей квартиры в Генуе и предупредила, что мы приедем на день раньше. Она подтвердила, что квартира будет свободна, и назначила встречу на улице возле супермаркета на одиннадцать вечера. Мы приехали раньше, быстро нашли нужную улицу и, чтобы скоротать время, зашли поужинать в бар неподалёку.
На склонах мыса виднеются виллы, утопающие в цветах и зелени, внизу — море такого цвета, какой бывает только в туристических брошюрахКогда время подошло к одиннадцати, я оставила маму с сумками допивать пиво, а сама пошла встречать хозяйку, чтобы взять у неё ключи. Простояв у супермаркета до половины двенадцатого и никого не дождавшись, я слегка удивилась и вернулась в бар за телефоном. На другом конце провода бездушный женский голос вежливо сказал мне по-итальянски: «К сожалению, абонент недоступен. Оставьте сообщение или попробуйте перезвонить позднее». «Действительно, жаль», — подумала я и пошла говорить маме, что нам, кажется, негде ночевать.
Не знаю, что случилось в эти выходные с не самой популярной среди туристов Генуей, но я не могла найти ни одного свободного отеля по хоть сколько-нибудь приемлемой цене. Самый дешёвый номер стоил около 100 евро (а наши апартаменты, к слову, 40 евро за ночь), и тот находился в гостинице у аэропорта, куда нужно было добираться на такси. Я, к счастью, хорошо говорю по-итальянски, поэтому объяснила всю ситуацию официанту и спросила его, не может ли он подсказать нам недорогой отель поблизости. Ещё минут через двадцать отель нам искала половина бара, переговариваясь от столика к столику.
Ещё минут через десять я разговорилась с девушкой, сидящей рядом с большой компанией, и выяснила, что она когда-то учила русский и что у нас с ней есть общий знакомый-итальянец. Ещё минут через пять её знакомая уже звонила своей знакомой, которая вскоре пришла к бару и согласилась взять нас переночевать к себе за 30 евро. И вот мы уже идём по ночной Генуе, всё время вверх, и разговариваем с Даниэлой о Достоевском, путешествиях, генуэзском этнографическом музее, а потом приходим в дом начала XIX века с высоченными потолками, украшенными лепниной, библиотекой, где собрана вся итальянская литература, и двумя ленивыми котами. А Даниэла вдруг говорит: «Слушайте, вы оказались в непростой ситуации, не нужно никаких денег, просто с утра накормите меня завтраком». На следующий день рано утром позвонила хозяйка квартиры с миллионом извинений и приглашением на ужин, сказав, что она перепутала дату нашего приезда. Мы, честно говоря, уже и не сердились, потому что, несмотря на небольшой стресс, это было отличное приключение.
В Генуе мы пробыли четыре дня, два из которых ездили в городки, расположенные южнее Генуи, вдоль побережья Лигурийского моря. В первый день — в Портофино и Сан-Фруттуозо. Добраться туда можно на пароме от станции Санта-Маргерита-Лигуре. Портофино — маленький рыбацкий городок, расположенный у подножия высокого мыса. Сейчас это один из самых популярных, дорогих и красивых итальянских курортов. На склонах мыса виднеются виллы, утопающие в цветах и зелени, внизу — море такого цвета, какой бывает только в туристических брошюрах. Нам вполне хватило пары часов, чтобы пройтись по городку, немного подняться вверх по тропе и прогуляться между виллами, но можно приехать и на целый день: городок является частью национального парка и по нему проложены прекрасные пешеходные маршруты разной длины и сложности. Можно часами гулять по этим тропам среди цветов и деревьев и смотреть сверху на море, яхты и отгороженные частные пляжи.
На второй день мы поехали в знаменитое место Чинкве-Терре («Пять земель») — это пять рыбацких деревушек, расположенных высоко на скалах. Между ними можно передвигаться на поезде, пароме или пешком. Если вы когда-нибудь захотите туда поехать и пройтись пешком из одной деревни в другую, обязательно изучите заранее все маршруты, их длину, сложность и время прохождения. Я давно хотела прогуляться по одной из троп, но в первых двух деревушках нам не повезло: тропы были закрыты на восстановительные работы. Поэтому в третьей деревне, Манароле, я, увидев наконец вход на заветную тропинку, бодро махнула маме рукой, и мы стали подниматься.
Три часа мы шли вверх и вниз по горам, переходящим в скалы, под палящим солнцем, с тоской глядя на свежую голубую воду, переливающуюся далеко внизу. В начале пути навстречу нам шли радостные туристы в трекинговой обуви и с бутылочками воды, которые спускались и приветливо с нами здоровались. Примерно через полчаса мы поняли, что они здоровались, прекрасно зная, что нас ждёт впереди. Ещё через три часа мы так же радостно приветствовали идущих вверх. В самом конце, уже сходя с горной тропы на городской асфальт, мы увидели троих весёлых и энергичных американцев, которые явно раздумывали, идти или не идти. И я, пытаясь удержаться на подкашивающихся ногах, выпалила на автомате: «Don’t do it, don’t go!» Мы, конечно, все посмеялись, но потом, заметив их случайно в одном из ресторанов, я поняла, что идти они всё-таки передумали.
Из Генуи мы должны были ехать в Марсель сначала на поезде, а потом на автобусе: при раннем бронировании поездка обошлась нам в 20 евро с человека и по пути можно было ещё пару часов погулять по Ницце. Но именно в этот раз мы пожалели, что взяли невозвратные билеты, ведь я умудрилась перепутать число! Надо сказать, что мы с мамой внимательно следили за чемпионатом Европы по футболу и ходили смотреть матчи в бары вместе с итальянскими и французскими болельщиками. И вот, спокойно гуляя по Генуе, я увидела в окне португальский флаг и решила напомнить маме, что послезавтра нужно будет пойти на матч Португалии с Польшей. «Не послезавтра, а завтра», — поправила меня мама. И тут я поняла, что сегодня в девять утра мы должны были уехать в Марсель, а мы спокойно гуляем по Генуе и даже не начали собирать вещи. В Марсель мы уехали в пять часов вечера, прибежав на вокзал за десять минут до отхода последнего поезда и потратив на билеты 120 евро. Но уехали, и на том спасибо.
Марсель — столица Прованса, прибрежный город, на восток от которого уходит Лазурный Берег, а на запад — менее известный, но не менее красивый Синий Берег. Город большой и невероятно разноликий: гуляя по нему, я вспоминала Сицилию, Мальту, Тунис, Израиль, Рим, Мадрид, Париж и Будапешт. Этот город хотелось вобрать в себя, запечатлеть в памяти таким, какой он пока есть, с портом, крепостью, парками, соборами, горами, морем, хаотичными пятнами кварталов и потоками людей. Один коренной марселец угостил нас местным деликатесом: свежеиспечённый круассан разрезается вдоль, туда кладётся кусочек копчёного лосося, а на него мажется тонким слоем мёд. Я никогда не думала, что буду такое есть, но, откусив кусочек, поняла, что это и есть вкус настоящей средиземноморской Франции, вкус лета, где ты сидишь на террасе с видом на город и нет ничего, кроме настоящего момента.