Запчасти для сборки настольного ЧПУ станка
Тема достаточно специфическая, но давно собирался выложить подобный краткий пост на эту тему. Я давно хотел иметь подобный настольный ЧПУ станочек, который всегда будет «на подхвате» при изготовлении печатных плат и небольших поделок. Да и вообще это большой плюс для домашнего мастера.
Если серьезно говорить, то рыночная стоимость комплектов для сборки типа CNC2418 сильно завышена. Я не готов отдавать под $300 за подобный набор. А вот собрать его своими руками раза в три дешевле — пожалуйста!
Для того, чтобы собрать подобный станочек, нужно купить двигатель для шпинделя типа 775, конструкционный профиль для рамы, набор направляющих: рельсы или полированные валы, ходовые винты (чаще всего Т8, ремни типа GT2-6 могут устанавливаться в лазерные станки, в фрезер не желательно), двигатели Nema17, и различная мелочевка типа подшипников, суппортов, метизов. Вопрос электроники отдельный: кто-то пользуется платами Arduino Nano/Uno+CNC Shield, кто-то Mega+Ramps.
Запчасти для сборки самодельного настольного фрезерного станка с рабочим полем 2418
о сути то, что я собирал является копией подобной конструкции китайского станка CNC2418, разве что я прямо не копировал размеры. Китайский комплект стоит около $250. $300, я потратил гораздо меньше
✔Характеристики станка 2418:
Рабочее поле — 240 мм х 180 мм х45 мм
Размер рамы (станины) — 260 мм х180 мм (алюминиевый профиль)
Общий размер — 330х340х240
Шаговые моторы: 3шт Nema17 1,3А 0,25Nm
Шпиндель: Диаметр 45мм, модель 775, 24V: 7000 r/min
Максимальный диаметр хвостовика фрезы зависит от установленной цанги
Питание: 24V 5.6A
✔Характеристики двигателя 775:
номинальное напряжение: DC12V-24V
рабочее напряжение: 12 В
число оборотов холостого хода: 13000
номинальный ток: 0.32A
номинальная мощность: 150 Вт
размер: 98 х 42 мм
То есть если будете покупать дополнительно патроны для двигателя - смотрите, чтобы был диаметр 5мм, а не 3.17, так как патроны есть разные.
Собирается станок очень просто: из нарезанного алюминиевого профиля собирается рама, затем устанавливаются поддержки осей и винтов. Крепятся двигатели, устанавливается рабочий стол и шпиндель. Неторопливо собирал за выходные. После сборки нужно настроить плату - залить прошивку GRBL, настроить параметры.
Сильно дешевле будет, если использовать самодельные печатные уголки для профиля, суппорты, фланцы и так далее. На работу станка по сверлению печатных плат и по фрезеровке мягких материалов это вряд ли скажется. Еще хороший вариант — использование перфорированных пластин из строительных/хозмагов. Пойдет для усиления углов, в том числе вертикального и для установки двигателя, при условии высверливания центральной части под вал. В место перфорированного крепежа можно использовать самодельные из алюминиевого листа или фанеры.
Профиль и направляющие 8 мм лучше всего покупать в магазине Duxe.ru, так как подобные железки получаются очень дорогие в доставки, да и китайское качество направляющих оставляет желать лучшего. Если успеете, сейчас в Duxe.ru акция минус 500 рублей за отзыв. Очень удобно, я считай отбиваю часть стоимости. А если при заказе указать купон "PKSALE3", то еще будет скидка 3%.
В оригинале CNC2418 кстати, тоже много 3Д печатного и пластикового
Вообще если тема интересная, пишите в комментах, я тогда буду освещать более подробно сборку, настройку, прошивку и софт.
Вот подборка видео работы станка:
Рукодельники36.4K постов 50K подписчиков
Правила сообществаВ сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
На счет кулачков ER11 хотелось бы добавить. При заказе, смотрите, какие фрезы, с каким хвостовиком будете использовать, а то купят кулачок под 3 мм, а фрезы используют 3,175, и обсирают - кулачки говно, латунная втулка - лучше, ибо, цитирую:
- "В ER11 - у меня фреза бьет". Лучший вариант - взять 7 размеров метрических, и дюймовых. Можно уложиться в 1500 а то и меньше, за 14 штук.
Эти валы херня. Никогда их не берите.
скажи, я на сколько понимаю, такой станок является просто экперементальным, или работать на таком можно, меня интересует 3Д рисунки на дереве, что то простое и не очень. расскажи, таким можно сделать ?
какая минимальная толщина дорожки получалась этим аппаратом?
у меня просто КИТовский 2418. и я в итоге перехожу на лазер. в смысле: красить плату и выжигать лазером профили дорожек. быстрее всего получается))
а то пробовал я делать дорожки 0.4. от высоты текстолита многое зависит и от того на сколько сильно он может прожиматься.. в общем отказался я от идеи фрезеровки с сторону лазера.
И, автор, немного обманываешь. В оригинале пластиковые детали литые. Кроме деталей для z-оси.
автор, а программы для обработки в каком формате воспринимаются?
Рыбалка
А кто помнит эту песенку?
На Седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений
Направленных на углубление процесса интеграции в Европе
Выступали главы делегаций и члены правительств
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку
Сядешь на берегу
На Восьмой международной конференции в Праге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений
Направленных на углубление процесса интеграции в Европе
Выступали главы делегаций и члены правительств
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку!
Сядешь на берегу
На Девятой международной конференции в Женеве!
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений
Направленных на углубление процесса!
Я купил мотыля и пошёл на реку!
Я люблю рыбалку!
Сядешь на берегу
Лазер для начинающих
Некоторое время назад меня просили, выкладываю.
Захотел у меня ребёнок набор игровых досок. Посмотрел я, сколько они стоят, и понял, что проще купить лазер и сделать самому. Ниже освещу ряд моментов, и моих личных рекомендаций. Это - имхо.
Выбор станка. Я брал CNC6550
По большому счёту, есть два варианта: лазерный-гравировальный и чисто лазерный. Лазерно-гравировальный я брать не стал. За те же деньги рабочая поверхность меньше, фреза - расходник. Поэтому, пишу про лазерный.
1. Размер рабочей поверхности. Я брал из расчёта чем больше, тем лучше. Но зависит от условий. Если места в квартире или мастерской мало, то можно поменьше.
2. Мощность лазера. Сразу предупреждаю: все ватты китайские. Поэтому, лазер 40 Ватт - на самом деле, около пяти. Брать, на мой взгляд, чем мощнее, тем лучше. Дольше прослужит.
Что взять помимо станка. Обязательно возьмите подставку под заготовки. У мощного лазера фокус фиксированный. Поэтому без подставки трудно будет выставить заготовку на нужную высоту.
Сборка станка довольно простая, если Вы умеете читать инструкцию, и руки растут из плеч. Важный момент: при сборке, когда будете прикручивать муфту для вала к моторчику, не прикручивайте её вплотную к моторчику, иначе она будет заедать.
Программу для прожига лучше использовать LaserGRBL. Она бесплатная.
1. Поверхность, на которой будет стоять станок, должна быть почти идеально ровной. Иначе выжигание будет неравномерным. В моём предыдущем посте, на фото, видно, что нижний левый угол доски темнее.
2. При выжигании лазер, сволочь такая, дымит. И лучше или сообразить какое-то подобие вытяжки, или открывать все окна.
Если пост будет интересен, напишу про нюансы выжигания и работы с программой. До многого пришлось доходить самому, в интернете информации толком не было. Я несколько заготовок всё-таки угробил. :)
Это мои первые опыты
GRBLCAM 1.0 - генератор жкода
Всем привет. Вот и допилил я свою маленькую CAM систему до версии 1.0.
Для чего нужна?
Для создания жкода на станки под управлением контроллера GRBL.
Из чего состоит?
GRBLCAM Cutting - панель инструментов под nanoCAD и CorelDraw, создает жкод из векторных данных, в частности для лазерного гравера.
cncImage - приложение, создает жкод из изображений.
Где скачать?
Версия 1.0 бесплатно доступна на https://boosty.to/maxagg (@moderator, если это нарушает правила, удали).
Дополнительная информация:
GRBLCAM 1.0 - Установка, пример создания под CorelDraw.
GRBLCAM Beta - Пример работы с панелью под nanoCAD.
Версия 2.0 - планируется:
1. cncImage - Добавить фон дерева и вывести настройку фона отдельно
2. cncImage - Добавить вставку текста
3. cncImage - Возможность вернуться к предыдущему варианту
4. cncImage - Настройки резкости и сглаживания
5. cncImage - При изменении размеров использовать фильтр Ланцоша.
6. Cutting - Редактор шестерен, добавить внутреннее и реечное зацепление
7. Cutting - Добавить настройки и использование оси Z
8. Cutting - Контур обтекание
9. Cutting - Лечение стыков
10. Общее - Добавить многоязычность.
В настоящее время буду форсировать разработку cncImage.
Буду рад если моя разработка кому-нибудь пригодится. Спасибо.
Установка ArduBlock 2.0 + Работа в онлаин ArduBlock 2.0 + Arduino ide
Как я торшер на дистанционном управлении делал
Этот торшер задумал довольно давно, долго вынашивал его в голове.
Чтобы было понятно о чем речь, вот фото и видео результата:
Да, пардон за вертикалку, снимал для сторис, поэтому человеческих видео нет. Ну хотя бы так.
Сначала делал множество макетов, больших и малых, продумывал конструкцию, наполнение электроникой.
Конечную идею перенёс "на бумагу", а точнее на комп. Начертил, построил 3d модель и на её основе сделал управляющие программы для ЧПУ станков - деревянные детали на фрезер, стальные на плазморез, а всякую вспомогательную мелочь на принтер.
Выглядело это примерно так:
Помимо машинной обработки пришлось ещё многое делать вручную, а именно сварка, ещё фрезеровка, шлифовка, пайка, покраска, протяжка скрытой проводки и сборка.
Расскажу немного о технической стороне вопроса: светильник управляется посредством ИК пульта, включает/выключает подсветку и головной свет, он же приводит в движение мотор и сервоприводы. В платформе торшера расположились "мозги" (Ардуино), блоки питания, реле и драйверы.
В общем, такая вот штукенция вышла.
У каждого отпечатка пальца своя функция на Arduino. Вкл / откл свет, Клик
Пиропечать
Тут отписывался парень,у него ЧПУ-шка,выжигает нихромом.
Владею почти таким же прибором уже 2 года.Пост не для рейтинга,чисто показать,что можно на нем делать.В отличие от многих,я жгу на МДФ и ХДФ(мебельщики поймут)
Заливаю лаком.ваш слуга с женой на фото ниже.За качество фото-не пинайте,чукча выжигатель,чукча не фотограф.
И да!если кому интересно-дам консультации,как обработать фото,какие режимы поставить на иглу-и прочее.
Хроники русского инженера. Запись №0000021
Электрошкаф турецкого листогиба. Общий вид. Глаз цепляется за что-то. Присматриваемся. Ардуинка.
ArduBlock 2.0 - Джойстик + шаговыи мотор - управление через STEP и DIR
Чтоб не сойти с ума от событий.
Взял и запилил ЧПУ.
Точнее сделал материнку для системы ЧПУ Estlcam. Разумеется, не без помощи сервиса JLCPCB.
Основа - Arduino UNO (снизу) и две Aduino NANO (сверху) для ПИД управления двигателями с обратной связью по энкодерам.
Причём сие может управлять тремя двигателями постоянного тока до 40 ампер 24 вольта, на которых установлены энкодеры.
Вот такой бутерброд получился.
Три платки справа это покупные силовые H-мосты.
Плата для управления домашними ЧПУ: ESP32GRBL
Сегодня перевел недавно собранный лазер на эту плату и решил поделится информацией для совсем начинающих. Если кто то хочет сейчас построить небольшой хоббийный домашний фрезер/лазер/плоттер, то мне этот проект видится очень неплохим решением.
Для подобных целей давно и успешно используется прошивка GRBL, изначально создаваемая под arduino. Время не стоит на месте, народу хочется улучшений, да и меги чет подорожали.. Как следствие, на требования хоббийного сообщества появился проект ESP32-GRBL. Он обеспечил полную обратную совместимость с предшественником, добавив попутно:
- WiFi. Это вебморда, ею удобно управлять станком с любого телефона или компьютера.
- telnet через WiFi, позволяет пробросить виртуальный com-порт целым рядом утилит без провода, что резко снижает число проблем, вызванных наводками от простых моторчиков в роли шпинделя и т.п.
- Bluetooth выполняет ту же роль, но не так удобно - вайфая с вебмордой нет.
- автономка с sd-карты - это бомба! Сгенерированную УП через вебморду заливаем на карточку в плате и нажимаем старт - комп не нужен, внешний пульт / автономный сендер не нужен.
- поддержка кучи различных популярных конфигураций станков и проектов, поддержка новых типов приводов (например, сервы как моторы) и шпинделей (rc-регули с моторчиками чего только стоят).
И со всем этим щастьем прекрасно работают любимые программы хоббистов - candle, lasergrbl и множество других. В общем, из пяти заказанных мною плат четыре уже пристроены :)
Теперь о железе. С этим грустнее, на али готового нет. Но есть отладочная плата esp32 38pin, которую вполне несложно распаять с драйверами на макетке или заказать пяток у jlcpcb или pcbway.
Вариантов плат много, в том числе и на 6 осей, но для простого трехосевика я немного переработал одну из плат сообщества и выложил тут: https://github.com/whoim2/esp32-grbl-3axis
Там же заявлено, кстати, что и у него уже есть потомок - FluidNC, надо попробовать.
Плата рассчитана на модульную конструкцию с минимумом мелкой пайки. Роль dc-dc выполняет готовый дешевый модуль с али, до 28в заявлено питающее напряжение. Драйвера как обычно, а4988 или любые аналогичные. Мосфет я располагать на плате не стал, полно отдельных готовых модулей - каждый подберет себе сам по необходимости. Например, такой:
В случае использования лазера с ttl пином он не нужен - я прицепил пин на sp3 контакт (spindle 3v3) и все отлично работает.
Если 5в логика на шпиндель не нужна, детали под esp32 можно не распаивать (кроме холдера sd-карточки).
Самое сложное для начинающих - распаять этот самый разъём карточки и полтора десятка смд резисторов и конденсаторов 0805 типоразмера. Остальное - выводное, паяется без проблем.
Прошивается через Arduino IDE, тоже в общем то ничего сложного, инструкций масса в том числе и на русском.
Такая плата вкупе с платой мосфета полностью заменяет аналогичную в станках вида cnc3018 и множестве аналогичных, добавляя попутно шикарный функционал и обходясь дешевле старого сраного "дятла", которым эти станки комплектовались. Рекомендую!
Вот видео работы "рамки" под этой платой:
И мелкого домашнего чпу
В общем, вещь. Спасибо за внимание!
Ответ на пост «В какие секции ходили вы?»
В детстве занимался в кружках, как итог КМС по бальным танцам, шахматы, программирование, компьютерная графика, акробатика, введение в интернет технологии (2005 год), судомоделироаание, авиамоделирование.
Как результат 6 лет после школы не мог найти чем заниматься, так как умел все по чуток. Но в итоге стал оператором постановщиком
Топор "Ворон"
Всем привет! Представляю вашему вниманию очередной топорик не для дров) а для "ролевых игр")))) . и у каждого эти игры свои. Рукоять использовал такую же как и в предыдущем посте. Так же выполнен с использованием различных чпу. Рукоять смоделирована в зебре и максе. Фотоотчёт:
Мемный магнитик "Кот на которого орут"
Изготовил на заказ, по просьбе подписчицы. Материал фанера, сделано при помощи станка лазерной резки.
Предлагайте, в комментах, какие мемы можно сделать(только черно-белые как на фото), самый заплюсованный сделаю и разыграю в своём инстаграмм.
Топор по мотивам Assassin's creed
Всем привет! В этот раз у меня топорик по мотивам Assassin's creed, встречал на пикабу косплейную версию этого топора и решил изготовить что-то похожее, но не копию (чтобы геймдизайнер во сне не переворачивался))))) свиснул немного форму и рисунок на рукояти, а вот голову сделал дерзкой! Конечно этот топор не для дров, а для уничтожения орков! Как обычно моделил в зебре и максе, рукоять изготовлена из ясеня и ни чем пока не покрыта. Небольшой фото и видео отчёт:
Лабрис "Кельт"
Всём привет! Представляю вашему вниманию очередной топорик. Моделил в зебре и максе. В этот раз использовал ясень, а голова - инструментальная сталь. Ну а дальше мне помог мой самосборный фрезер, но пока zombie I, zombie II - ещё не готов(((( руки до электрики не доходят. Вот небольшой видос и фотки:
Поворотный стол для камеры своими руками
В связи с необходимостью снимать свои поделки (занимаюсь изготовлением гитарного оборудования) решил запилить стол с вращающейся камерой. Вот такая получилась конструкция:
Ну а вот так выглядит видео, которое можно с его помощью получить:
Для изготовления были использованы:
- фанера 10мм для столешницы и крепления камеры
- фанера 18мм для соединительных элементов
- деревянные бруски 45х45мм
- квадратная алюминиевая труба шириной 25мм и длиной 900мм
- хромированная труба диаметром 25мм и длиной 700мм
- болты 6х55мм и 8х55мм
Конструкция получилась разборная, в частности столешница просто одевается сверху на трубу и не требует какой-то дополнительной фиксации
Труба с подшипниковым узлом так же легко вытаскивается из подстолья, но в то же время сидит очень плотно. Сам узел доставил больше всего головной боли, так как фактический диаметр трубы из Леруа - 25.3мм, а внутренний диаметр подшипника - 24.8мм, поэтому запрессовать удалось только с помощью гидравлического пресса и чертовой матери. К слову, длина трубы, которая остается сверху подшипника и на которую крепится столешница - 70мм.
Штативная голова устанавливается на конструкцию, склеенную из 4 частей и позволяющую регулировать высоту камеры относительно стола
Квадратная труба крепится к подшипниковому узлу таким образом, чтобы с противоположной от камеры стороны оставалось место для крепления какого-либо противовеса
В общем, если вы хотите повторить мой опыт и собрать такой же стол, то чертежи я выложил сюда. Несмотря на то, что половина деталей вырезаны на ЧПУ, конструкция довольно простая и вполне может быть изготовлена вручную.
Ну и как же без кадров с котом, ведь зачем лукавить, всё это на самом деле для него)
Косой переулок из фанеры: Аптека мистера Малпеппера
Мистер Малпеппер - владелец заведения, в котором продается все, что нужно для зельеварения: аконит, корень мандрагоры, слизь флоббер-червя, листья алихоции и другие ингредиенты.
Если во всем остальном это самая обыкновенная волшебная аптека, то история ее владельца заслуживает того чтобы узнать о ней подробнее. Его настоящее имя Николас Калпепер. Он известен своим желанием помогать маглам в лечении заболеваний, которые они считали неизлечимыми. Мистер Калпепер совершил настоящую революцию в медицине того времени, объяснив что кровопускание, ртуть и мышьяк не помогают, а напротив - вредны. Он предложил маглам использовать то, что давно используется в мире волшебников и растет прямо у них под носом - травы, он даже написал для них книгу "The Complete Herbal" ("Полный травник"), которая используется до сих пор.
К сожалению, некоторые маглы, а особенно магловские врачи-шарлатаны, отнеслись к лечению травами с недоверием, и Николасу Калпеперу пришлось столкнуться с обвинениями в колдовстве. На него оказывалось все большее давление, и, в связи с тем, что его труды стали популярны, на него обратил внимание сам Герман Котманн, печально известный своей жестокостью и фанатичностью в охоте на ведьм.
В 1654 году Николас Калпепер инсценировал свою смерть от бушующего тогда в Европе туберкулеза и сменил имя на известное сейчас каждому английскому волшебнику - Мистер Малпеппер. Через какое-то время он решил окончательно обосноваться в Косом переулке в фамильной аптеке, которую переименовал своим новым именем.
Если вы занимаетесь лазерной резкой фанеры и вам нравится то, что я создаю, я с радостью обсужу в вами предложения о разработке моделей на заказ.
Больше фотографий моих моделей есть вот здесь.
Косой переулок из фанеры: Аптека Слаг и Джиггер
Аптека Слаг и Джиггер расположена в Косом переулке рядом с аптекой мистера Малпеппера, но специализируется больше на продаже готовых зелий и отваров. А уж в приготовлении различного вида снадобий здесь разбираются очень хорошо! Что неудивительно, ведь знаменитый автор книг и, в прошлом, профессор зельеварения Арсениус Джиггер имеет к этой аптеке непосредственное отношение.
Арсениусом Джиггером написано много трудов, которые были по достоинству оценены научным магическим сообществом, и по двум из них даже обучались в Хогвартсе. Его книгу «Магические отвары и зелья» профессор и мастер зельеварения Северус Снейп рекомендовал как учебник для первого курса по предмету зельеварение. А его книгу "Основы защиты от Тёмных искусств" Римус Люпин выбрал в качестве учебника для учеников третьего курса. Будучи поневоле оборотнем и, в то же время, очень начитанным и образованным, профессор Люпин, должно быть, прекрасно разбирался в защитных заклинаниях и наверняка выбрал для преподавания самый лучший учебник.
Если вы занимаетесь лазерной резкой фанеры и вам нравится то, что я создаю, я с радостью обсужу в вами предложения о разработке моделей на заказ.
Больше фотографий моих моделей есть вот здесь.
Имплантация bluetooth платы в магнитолу pioneer mvh-190ub и адаптер кнопок руля в одном флаконе
. Все что вы сделаете воспользовавшись информацией из этого поста - будет на вашей совести. Все на ваш страх и риск. Пост носит сугубо развлекательно-познавательный характер. Ну и похвастаться. чуть-чуть =)
Как всегда, DIY не имеет ничего общего с экономией. На мучения с данным девайсом потрачено времени вагон, думаю что под сотню а то и полторы сотни часов точно =) и результат еще не достигнут до конца. Безусловно, пойти и купить хоть новую, хоть с барахолки двухдиновую магнитолу с блютусом которая обучится понимать кнопки на руле моей машины более правильное решение. Но это не интересно.
Итак, имеем pioneer mvh-190ub которая заменила штатную магнитолу виновную в хреновом качестве звука и других косяках. В плюсе - звук стал намного лучше даже на штатной акустике без шумки. Из минусов - не работали штатные кнопки на руле и отсутствие блютуса. Ну да да, я понимаю что вроде жадина, но mvh-390bt стоила в те времена почти в два раза дороже, около 6.5к vs 3.4к за 190ub. Кстати, тут есть нюансик =) это СОВЕРШЕННО одинаковые устройства по схемотехнике (процессор, цап и усилитель и даже разводка платы), отличающиеся только наличием модуля bluetooth дополнительных разъемов типа тюльпанов под колонки и гнезда под jack 3.5 управления по проводам резистивными кнопками. Если посмотрите сервисмануалы для этих девайсов то отличия будут косметическими. Разве что модуль bluetooth нигде в интернете не фигурирует своими откровенными фотографиями своих внутренностей. Даже более чем верен что если впаять этот модуль, то он сразу заработает и появится в меню. Поскольку прошивки не просто похожи, они тупо одинаковые байт в байт для обоих устройств. Но моих знаний не хватило понять как заставить процессор подумать что модуль есть и включить все соответствующие фишки. Тогда можно было вообще поискать подходящую платку с али и передавать внутрь процессора сразу цифровой аудио сигнал.
Итак. Для имплантации был выбран модуль VHM-314 V2.0 с кнопками. Просто он оказался самым быстрым в достаке. В результате имеем вот это:
По моделям платок, заказал четыре штуки:
+ относительно годное качество звука
+ громкость сразу максимальная
- мерзкие голоса учат меня жизни при включении и коннекте
- отсутствие вменяемой документации
+ все тоже самое, кроме шума
+ есть кнопки, которыми можно управлять туда-сюда-плейстоп
- шумит прям из коробки, даже от питания аккумулятором
- при регулировке громкости (долгое зажатие кнопки вперед\назад) громко бунькает при достижении максимального значения
- нельзя настроить включение с максимальной громкостью, по умолчанию она средняя что мало
Тоже самое что и первая версия, но можно управлять приложением. Но не пользовался вообще, платка стремится общаться вслух, а "голоса в голове" мне не нравятся.
Еще в пути, относительно дорого под 1к. рублей. Обещают приличный ЦАП и хорошее качество звука, можно настроить сквозное подключение к линиям, например AUX при ключении блюпупа релюшками отключается от внешнего источника и включается внутренний. Поставлю в колонки возле компьютера. почему? Потому что могу =)
Думаю, что если бы не торопился и изучил рынок внимательнее то заказал бы только последнюю платку, но о ней узнал после того как заказал VHM-314.
В целом в машине шум от VHM-314 v2.0 незаметен, есть подозрение что работает штатный шумодав на пионере. Вообще подозреваю что шумность и качество зависит от конкретного экземпляра и дело не в версии.
Ну приступим к созданию франкенштейна.
Итак, начнем с самого простого. Берем и припаиваемся к USB 5 вольт и AUX на нижней стороне платы возле разъема для "морды".
С прискорбием сообщаю, что где-то похерил все фотки. Вроде неоднократно фоткал процесс но О_о может быть в очередном приступе отчаяния они были удалены, не помню ^_^
Но в общем-то ничего сложного. Переворачиваем, отсчитываем ножки, припаиваемся. Для 5 вольт там даже пятаки отдельно есть, к ним припаиваться удобнее. Рекомендую не ленится и все промерять и проверять тестером на наличие контакта где должно быть и отсутствие где не должно.
Но! Это только самое простое и неинтересное решение 100500 раз обмусоленное в интернетах. Самый большой недостаток такого решения - платка блютуса подключается сразу после подачи питания и в моей магнитоле даже в выключенном состоянии магнитолы присутствуют пять вольт. То есть как только включил acc то сразу платка подключается к телефону и становится приемником звука по умолчанию. Что неудобно. Путем мозгошутрма и поиска по закромам было решено банально обесточивать платку тумблером:
Такое можно провернуть за пару часов, большая часть которых уйдет на изучение схемы и перепроверку контактов.
Дальше у меня возникла идея (ну раз я нашел схему) поменять местами кнопки MUTE и MENU. Я не знаю что курят эти идиоты, но в последних версиях магнитол (не только пионеров) при нажатии на джойстик-регулятор громкости вызывается меню, а кнопка приглушения звука либо отсутствует, либо расположена крайне неудобно в виде мелкой закорючки. Хотя это едва ли не важнейшая кнопка в магнитоле, но что-то нехорошее они употребляют там. Как часто вы лезете в меню магнитолы? Да один раз после установки в большинстве случаев. А mute нужен достаточно часто. Поэтому что мы сделаем? Правильно, на самую удобную кнопку мы заведем редко используемое меню.
Но в итоге мне этого не удалось - надоело разбираться куда какая дорожка через какой переходной пятак идет. И тут вспомнил, что есть же кнопки на руле и нагуглил схему адаптера на ардуино. Так как цифровой потенциометр у меня был другой - X9C104, пришлось немного переписать скетч.
Из неприятного - все три экземпляра цифрового потенциометра которые у меня есть имеют разное сопротивление из коробки (использованы на 92 и 105 кОм), то есть точность без отладки плюс-минус два крокодила. И еще, я чуть не похоронил всю идею психанув, потому что эти потенциометры имеют свойство "плыть". То есть в какой-то рандомный момент сопротивление начинало потихоньку уменьшатся или увеличиваться. Решилось это соединением RL с землей. Может еще как-то можно это решить (может быть соединение любого вывода со схемой будет достаточно) но для меня сработал этот способ.
Сорян за рукотворное творчество, но то одно, то другое не срасталось с онлайн редакторами схем, так сильно быстрее получилось.
R1 в 680 Ом выбран потому что у меня кнопки на руле низкоомные, вообще от 30 Ом стартуют. При 680 относительные изменения падения напряжения максимально выражены а ток гарантированно ниже максимального для вывода. R2 должен быть 22 кОм, но такого не нашлось а городить составной резистор не хотелось.
Я сначала построил в экселе график значений выдаваемых ардуиной в зависимости от сопротивления на входе адаптера, и к моему удивлению он оказался нелинейным. В итоге после десятой переделки просто откалибровал по подобранным сопротивлениям соответствующим кнопкам на руле при питании от самой магнитолы чтобы минимизировать погрешность (там не ровно пять вольт а чуть ниже).
А теперь про платку блюпуп. Вот тут ссылки на китайские пэдэфки. Они прямо не подходят, но хотя бы дают понимание что искать. Мне кажется, что это действительно та же микросхема, но с другим порядком ножек. Вот здесь схема подключения кнопок. И тут до дотупета дошло, что все эти вещи управляются не сопротивлением как таковым а уровнем напряжения. То есть можно было обойтись даже не цифровыми резисторами а аналоговыми выводами на ардуине устанавливая нужный уровень сигнала (ну защищая это дело от чрезмерных токов резисторами, разумеется). Ну или простейшими транзисторными ключами, если уровни напряжения выше пяти вольт или токи и все такое. И чтобы избежать дрейфа - теми же аналоговыми входами можно было контролировать напряжение выставленное на выходе организовав обратную связь. Но отступать уже было поздно, схема уже была готова и собрана. Вообще хотел все сделать максимально компактно и вообще собрать в один бутерброд, но получилось как получилось. Опять же, задним числом дошло что можно было взять esp-12e, еще компактней вышло бы, но.
Блюпуп управляется по уровню напряжения. 3,3 ничего не делаем, 2,3 вперед, 2,0 назад и 0 пауза-плей. 3.3 вольта генерирует сама микросхема и нам не нужны, они приходят на R1 на плате. Который надо удалить и припаяться к пятачку с оранжевой стрелочкой идущему к ножке 16 (желтая стрелочка, четвертый снизу). Тут аккуратно, площадки контактные держатся плохо и моя оторвалась, пришлось паяться прямо к ножке. R3 в 350кОм на схеме адаптера в принципе лишний, если подобрать R2, то можно добиться падения напряжения в 3.3-3.5 вольта даже без инициализации резистора. Без подачи питания на цифровом резисторе между RH и RL присутствует сопротивление, а вот RW не промеряется.
Конечно, можно реализовать управление блютусом проще - через реле вместо кнопок на плате. Но у меня были только огромные платы с мощными реле и во время экспериментов я там порушил немного дорожки и сопротивления на плате.
Кстати, так как у меня нет штатного разъема под управление по проводам и пришлось немного поколхозить. Изучив схему обнаружил место куда можно подпаяться. Для этого нужно впаять резистор R912 номиналом в 1кОм в линии идущую в процессор и другим концом уже к схеме адаптера кнопок. Так как у меня нет smd компонентов, то воткнул туда обычный резистор на 0.25 ватт. Особо заострять внимание на реализации не буду (да я и фотки похерил а разбирать не буду уже), поскольку если вы не способны разобраться куда впаяться резистором по схеме, то лучше туда паяльнком не лезть. Если на разъеме и питании 5 вольт там все мегаочевидно, то тут уже все сложнее.
По этой же схеме можете найти как впаять ИК приемник на "морду" магнитолы, чтобы реализовать управление с пульта для пассажира. Например как тут.
А самая мякотка - я еще не реализовал автоматическое включение и выключение блюпуп платки по сигналам spi. Тут я уже спрашивал совета как жить, но никто не смог дать вразумительного ответа. Все сам, все сам.
Хитрая микросхемка коммутатор, цап и эквалайзер в одном флаконе управляется по SPI. Я даже этот SPI научился читать. но возникло подозрение что производительности ардуины не хватает для обработки пакетов. Точнее вроде как прочитать можно, но как только добавляешь хоть один if то следующий пакет а то и два летят мимо, а там важно поймать именно последовательность. Может быть там есть еще какая-то тема с регистрами и прочим, но моя твоя нипанимать. Ситуация осложняется тем, что я не хочу глубоко погружаться в тему и у меня нет логического анализатора. Но иногда я упрям и разобрался в последовательностях.
Если кому интересно то вот:
Я попробовал реализовать тупыми ifами на nano, вдруг кому интересно:
Была мысль использовать для чтения spi платку nodemcu на esp8266, но там как-то все плохо с spi, один вечер потыкал палочкой, научился читать немного информации но почему-то в пять раз меньше чем через nano и забил. Пытался читать исходных код или документацию на SPIslave библиотеку для esp, но в результате забил, оно того не стоит.
Если еще смогу редактировать пост - то добавлю результат. А пока, выходные закончились, надо двигать на работу. Как промежуточным результатом я доволен, своего внутреннего самоделкина накормил и он заснул до следующего раза.