Самодельный стартер для бензопилы. Особенности и общие рекомендации. Электрическая часть бензопилы
Самодельный стартер для бензопилы. Особенности и общие рекомендации. Электрическая часть бензопилы
Как-то пять лет, назад купили мы бензопилу «Дружба- 4 Алтай». И сразу начались наши мучения с ее ремонтом. Обычно самый непродуманный механизм в бензопиле (особенно у «Дружбы») - это стартер.
Особенности и общие рекомендации. Электрическая часть
Будем считать, что в части исправности и работоспособности двигателя проблем у вашего генератора нет, в нем свежее «правильное» масло, в баке «правильный» бензин в достаточном количестве.
- Категорически запрещается работа незаземленного генератора (обращаю внимание на правильность заземления). Читайте инструкцию и специальную литературу. Брать ответственность за советы в этом вопросе по этическим соображениям не хочу. Будьте благоразумны.
- если на генераторе установлено тепловое реле, автоматы защиты от перегрузки и КЗ проверьте их положение (надо «Вкл»). Часто об этом забывают и долго не могут получить желаемого от генератора.
- крайне не желательно использовать генератор с нагрузкой менее 30% от номинала в летний период и 70% от номинала в зимний. Это делается для предотвращения перегрева обмоток генератора.
- подключение генератора к сети без отключения источника общего энергоснабжения: при подключении генератора к домашней сети нередко забывают отключать проводку от общей электросети. Это приводит к тому, что в тот момент, когда из общей сети начнет поступать ток, альтернатор сгорит в буквальном смысле. Если созданный генератором ток попадет в общую сеть, то есть вероятность поразить им электрика, ремонтирующего отказавший агрегат общей сети. Или же будете снабжать электроэнергией всю деревенскую улицу. Если мощность генератора окажется небольшой, то он будет постоянно отключаться, так как нагрузка от соседей будет огромной. Решение проблемы только одно – перед подключением генератора к домашней сети (или сети локальных потребителей) необходимо отключиться от общей сети. Сделать это можно в ручном режиме путем отключения рубильника (или пакетника – у кого что). Или в автоматическом режиме при помощи перекидных автоматов. Это такие устройства, которые в момент исчезновения тока из общей сети, автоматически отключают домашнюю сеть от нее и перекоммутируются на генератор. Некоторые из этих устройств могут также автоматически завести генератор в случае отключения тока в общей сети.
- использование генераторов как источников электроснабжения для отопительных приборов: периодически сталкиваюсь с ситуациями, когда у генераторов быстро выходят из строя AVR-регуляторы после того, как к первым подключались самодельные нагревательные приборы типа «козел». Цена AVR-регулятора высока и не стоит экспериментировать с ним на стойкость к тепловому воздействию.
- двигатель исправен, но генератор «не заводится» вообще: одной из причин подобного происшествия является подключенная к генератору нагрузка. Когда вы тянете за ручку стартера, вы заставляете вращаться не только детали двигателя, но и ротор альтернатора, что в свою очередь приводит к возникновению токов. Этот ток сразу поступает на подключенную нагрузку и сразу возникает сопротивление этому току со стороны нагрузки. В результате прикладываемой от стартера мощности для запуска двигателя не хватает. Рекомендация одна: подключайте нагрузку только после того, как двигатель запущен и генератор выведен на номинальную мощность. Во время запуска двигателя все предполагаемые потребители должны находится в состоянии «отключено».
- генератор «глохнет» в процессе работы. Это происходит потому, что потребляемая электроприборами мощность выше предельных номиналов. Рекомендация – снизьте нагрузку. - генератор «глохнет», когда вы что-то включаете. Причина может быть следующей: пусковой ток потребителя настолько высок (а значит, высока потребляемая мощность тока), что вырабатываемой генератором мощности не достаточно для запуска потребителя. Этот вопрос связан со существованием так называемой реактивной составляющей комплексного сопротивления вашего потребителя. Подробности по этому вопросу можно найти в статье на нашем сайте. Если это происходит, то скорее всего при выборе генератора была допущена ошибка – не учли или ошиблись в учете пусковых токов предполагаемых потребителей. Если генератор уже куплен, то технически исправить ситуацию в отношении генератора вряд ли удастся – вы не сможете увеличить вырабатываемую им мощность. Можно немного поработать с потребителями: необходимо сделать так, чтобы потребители выводились в рабочий режим постепенно, медленнее, чем было. Это приведет к понижению требуемых для пуска мощностей. Как пример, если вы используете электроинструменты, то для работы с генераторами лучше приспособлены те модели, которые оснащены опцией плавного пуска (электроприбор выводится на номинальную мощность постепенно, что снижает требования по пусковым токам). Но тот же телевизор вы не сможете запустить «плавно» (такими «функциями» когда-то обладали ламповые аналоговые телевизоры: подключив его к трансформатору, регулируя напряжение можно было уменьшить потребляемый ток за счет уменьшения яркости трубки телевизора). Рекомендация одна – правильно рассчитывайте необходимую мощность генератора до его покупки.
- генератор «глохнет», когда вы что-то включаете. Случай второй: этот случай связан с ситуациями, когда запускаемый электроприбор начинает сразу работать с материалом. В качестве примера можно привести случай с погружным насосом: в момент включения на него сразу же начинает действовать сопротивление воды и на его преодоление потребуется дополнительная мощность. В случае погружных насосов это сопротивление среды увеличивает пусковые токи в 5-9 раз. Рекомендация, данная чуть выше, в данном контексте актуальна.
- «истинный ноль» в розетке. Некоторые электроприборы требуют наличия так называемой «четкой фазы»: на одном выводе розетки должна быть фаза, в тоже самое время, на другом выводе должен быть четкий ноль. В некоторых генераторах напряжение 220В достигается путем создания на одном выводе розетки +110В, а на другом -110В. Это сделано с целью упрощения и удешевления конструкции альтернатора. Избежать возможных сложностей можно только одним путем: читайте и сравнивайте условия ТУ потребителя и технические параметры генератора.
- в случае использования трехфазных генераторов для питания однофазных приборов, важно правильно распределять нагрузку по каждой фазе. Типичный случай: использование трехфазных генераторов для подачи напряжения в домовую электросеть. Нельзя допускать, чтобы на одну фазу «садилось» больше нагрузки, чем на другие. Это приведет к перегреву одной из обмоток альтернатора и выходу его из строя.
- если к трехфазному генератору подключен и работает трехфазный потребитель, то пользоваться однофазными розетками, установленными на генераторе, нельзя. Иначе, перегреется одна из обмоток статора и альтернатор выйдет из строя.
Стартер
Стартер в сборе для мотокос 1: Урал 2,4 кВт Тайга 2,4 кВт, Байкал 2,4 кВт, Гудлак, Craftop 50 Стартер в сборе для мотокос 2: Урал 1.7 кВт, Байкал 1.7 кВт, Atlant 50 Стартер в сборе для мотокос 3: Тирас 55 Стартер в сборе для мотокос 4: Алтай 60 Стартер в сборе для мотокос 5: Евротек 80 Стартер в сборе для мотокос 6: МАЛЫЙ 50 Стартер в сборе для мотокос 7: МАЛЫЙ с отводом 50 Ролик стартера для мотокос Урал 2,4 кВт Тайга 2,4 кВт, Байкал 2,4 кВт, Гудлак, Craftop
Техника безопасности при эксплуатации аварийно-спасательного инструмента.
При проведении работ в ЧС широко используется аварийно-спасательный инструмент, который делится на механизированный и немеханизированный. К работе инструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж по технике безопасности. По виду энергии, приводящей механизированный инструмент в действие, он подразделяется на электрифицированный, гидравлический, пневматический, с мотоприводом. Согласно ГОСТ Р 22.9.01-95 "Безопасность в ЧС. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие технические требования", выделены следующие группы, которые представлены в таблице 33.Способы и приемы безопасной эксплуатации по отдельным маркам ручного механизированного инструмента приведены в техническом паспорте завода изготовителя. Инструмент с электроприводом
Эксплуатация электроинструмента связана с повышенной опасностью поражения элек-тротоком и непосредственно рабочим органом. Для обеспечения безопасности необходимо использовать исправный инструмент, укомплектованный всеми деталями, предусмотренными конструкцией. Использовать электроинструмент необходимо только по прямому назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Перед началом работы необходимо проверить: — выключен ли электродвигатель; — правильность и надежность крепления рабочего органа; — соответствие напряжения электросети паспортному напряжению электродвигателя; — надежность крепления всех соединений; — легкость и плавность движения ходовых деталей; — правильность направления вращения рабочего органа.
Рабочий сменный орган должен быть правильно подобран и заточен в соответствии с характером работы. Режущие детали электроинструмента (сверла, режущие цепи, пилы, абразивные диски и т.д.) должны точно соответствовать электроинструменту данного типа и надежно закрепляться в зажимных приспособлениях. Во время хранения и при работе электроинструментом следует полностью исключить возможность попадания внутрь воды и масла. Длина токопроводящего кабеля должна быть такой, чтобы не происходило его на-тягивания и ослабления контактов в штепсельном соединении, так как это может вызвать короткое замыкание или замыкание на корпус электроинструмента. Присоединять электроинструмент к сети необходимо только через специальные штепсельные розетки, обеспечивающие включение заземления. Запрещается присоединять электроинструмент к сети путем навешивания зачищенных концов проводов или скручивания их. Запрещается самостоятельно присоединять к временным электросетям электрифицированный инструмент и трансформаторы без пусковых аппаратов или штепсельных соединений.
Запрещается работать без заземления, а в сетях с заземленной нейтралью — без зануления металлического корпуса электроинструмента, если рабочее напряжение превышает 42 В.
Электроинструменты напряжением 42 В, присоединенные к электросети через понижающие трансформаторы или преобразователи частоты, должны быть обязательно заземлены.
Запрещается соединять токоведущий нулевой провод однофазного электроин-струмента с заземляющим проводником инструмента и подсоединять их под один общий зажим шины заземления или к какой-либо заземленной конструкции.
При включении электроинструмента замыкание заземления должно предшествовать замыканию рабочих контактов. При отключении электроинструмента сначала должны быть отключены рабочие контакты, а потом — заземление.
При работе в особо опасных в отношении поражения людей электрическим током условиях, на металлических поверхностях, в помещениях с большой влажностью, а также вне помещений следует применять переносные электрические лампы на напряжение до 12 В.
Электрифицированный инструмент, рассчитанный на напряжение 127 или 220 В, применяют при работе в сухих помещениях с деревянными полами или в помещениях, где исключена возможность одновременного прикасания к корпусу инструмента, к металлическим конструкциям или к оборудованию.
В помещениях с повышенной опасностью по степени поражения людей электрическим током разрешается работать с электроинструментом, рассчитанным на напряжение не выше 42 В.
При работе в помещениях особо опасных и вне помещений надо применять электро-инструмент, рассчитанный на включение в сеть напряжением не выше 42 В и частотой 200 Гц.
Работать электроинструментом в металлических резервуарах должны два человека. При этом один из них, наблюдающий, должен находиться вне резервуара. Во избежание повреждения шлангового провода или кабеля режущим инструментом, а также для удобства работы следует перекладывать провод или кабель через плечо или прикреплять его к поясному ремню при помощи карабина. При работе электроинструментом нельзя натягивать токоподводящие провода во избежание их обрыва. Запрещается включать электроинструмент в сеть при включенном электродвигателе. Не разрешается включать электродвигатель инструмента под нагрузкой на рабочий орган. Включение электродвигателя осуществляется только на холостом ходу.
Запрещается: — работать электроинструментом во время дождя, если рабочее место не защищено навесом; — работать электроинструментом на высоте более 1,3 м с подмостей или лесов, не имеющих соответствующих ограждений; — работать электрифицированным инструментом с приставных лестниц и стремянок; — оставлять электроинструмент на лесах, козлах или подвешивать на лестнице во избежание случайного его падения.
При перерывах в подаче электроэнергии или при временном перерыве в работе по каким-либо причинам следует немедленно отключить электроинстру¬мент от сети.
Запрещается оставлять электроинструмент без надзора, переходить с одного участка работы на другой с включенным электродвигателем инструмента.
Ручные электрифицированные машины с двойной изоляцией предназначены для работ в помещениях и на открытых площадках с земляными, бетонными, асфальтовыми, металлическими, деревянными и другими полами и на металлоконструкциях. Запрещает-ся производить работу ручными машинами с двойной изоляцией в помещениях взрывоопасных или с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, а также на открытых площадках во время дождя и снегопада. Ручными машинами с двойной изоляцией разрешается производить работы без применения диэлектрических перчаток, бот, ковриков, головных уборов. Запрещается заземлять металлические части ручных машин с двойной изоляцией. При использовании ручных машин с двойной изоляцией токоподводящий провод (кабель) должен быть защищен от случайного повреждения. Непосредственное соприкосновение провода с горячими, влажными и масляными поверхностями не допускается
Запрещается эксплуатация электрифицированной машины при возникновении хотя бы одной из перечисленных ниже неисправностей: — повреждения штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки; — повреждения колпака щеткодержателя; — нечеткой работы выключателя; — искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности; — вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; — появления дыма или запаха, характерного для нагретой изоляции; — появления ненормального шума, стука, вибрации; — поломки или появления трещины в корпусной детали, рукоятке.
Типичные неисправности инструмен¬тов с электроприводом и способы их устранения приведены в таблице 34.
Бензопила цепная Makita DCS400-40
Бензопила цепная Makita DCS400-40– идеальный инструмент для распиловки бревен и обрезки сучьев диаметром 10-20 см. Ее превосходные рабочие характеристики нашли применение на строительных площадках, в лесозаготовительных конторах, в коммунальных службах и в частных домовладениях.
В компактном и прочном корпусе бензопилы цепной Макита DCS400-40 скрывается сила 2,3 лошадок, обеспечиваемая усовершенствованным двигателем с четырехканальным цилиндром. Объем двигателя составляет 39 см?. Модель может использоваться с пильной шиной длиной 30, 35 и 40 см. Последняя с соответствующей цепью входит в комплект поставки.
Бензопила цепная Макита DCS400-40, как и весь инструмент от известного производителя отличается высокой надежностью. Этому в значительной мере способствуют прочный картер из магниевого сплава и «никасиловая» облицовка цилиндра.
Благодаря двухступенчатой очистке воздуха, предусмотренной в бензопиле цепной Макита DCS400-40, двигатель надежно защищен от пыли и сора, что позитивно сказывается на сроке его эксплуатации.
Доступность воздушного фильтра позволяет производить его чистку и замену (при необходимости) без применения вспомогательных инструментов.
Для простого и быстрого запуска бензопила цепная Макита DCS400-40 оснащена системой электронного зажигания. С этой же целью предусмотрен праймер, посредством которого производится предварительная подкачка топлива в карбюратор.
Смазка цепи в бензопиле цепной Makita DCS400-40 производится автоматически, при этом возможна ручная регулировка подачи масла для работы в разных условиях.
Регулировка натяжения цепи не составляет сложностей и осуществляется посредством винта, расположенного с правой стороны корпуса инструмента.
При соблюдении определенных правил эксплуатации бензопила цепная Макита DCS400-40 достаточно безопасна в работе, поскольку оснащена всеми известными системами защиты: инерционным тормозом цепи, цепной защелкой, фиксацией рычага заслонки дросселя и ограждающими щитками на рукоятках.
Для бензопилы цепной Makita DCS400-40 характерен низкий уровень вибрации, обеспечиваемый усовершенствованной демпфирующей системой с резиновым буфером.
Во-первых, храповик стартера изготовлен из незакаленной стали, поэтому постоянно «срабатывается». То есть через определенное время приходится либо его заменять, либо ремонтировать с помощью сварки, наждака и напильника. Во-вторых, изнашивается задняя крышка в местах крепления стартера (в этом отношении у «Урала» - преимущество). В-третьих, в процессе заводки бензопилы при вытягивании троса из стартера усилие затрачивается не только на вращение коленчатого вала, но и на сжатие пружины, которая возвращает трос в исходное положение (причем она тоже время от времени ломается). Следовательно, «дергать» трос при заводке труднее. Последний недостаток многим может показаться несущественным, но иногда при не совсем исправной пиле настолько «надергаешься», что приходится призадуматься и о нем. В поисках выхода я как-то вспомнил, что у лодочных моторов старого изготовления стартер представляет собой несъемную дюралевую болванку с проточенными пазами (канавками). То есть намотал веревочку, дернул. Не завелся мотор, еще раз намотал, еще дернул. и так далее. Вот я и стал думать, как такую же конструкцию сделать и на бензопиле лесник.
Сначала решил заказать токарю соответствующую деталь, Но до заказа так дело и не дошло. Получилось так, что как-то после очередного отказа (стартер перестал «цеплять), возвратившись из леса вечером за несколько часов я изготовил стартер «новой» конструкции. Основной его частью служит болт. Его подбирают с таким условием, чтобы диаметр головки соответствовал диаметру отверстия в храповике (если размеры головки немного больше, придется подточить её напильником). При этом болт должен заходить в отверстие храповика с достаточным натягом. Длина болта - не менее 7 см. Головку болта следует сточить на наждаке до высоты 2-.4 мм, иначе не возможно будет ввинтить храповик в маховик. Шкив диаметром около 12 см я поставил от стиральной машинки, закрепив его на болте штифтом. В принципе для стартера подойдет и любой другой шкив (чем больше диаметр шкива, тем его будет легче раскручивать).
Можно даже выточить деревянный шкив, но тогда его нужно будет закрепить между двумя гайками. В шкиве следует проточить (отрезным кругом «вулканитом» или круглым напильником) паз для крепления веревки . Ну и наконец, осталось найти более-менее прочную веревку длиной 70. 100 см, на одном ее конце завязать узел, на другом укрепить палочку-ручку.Чтобы завести пилу, в паз вставляем узел, наматываем веревку на шкив по часовой стрелке и дергаем. Замечу, что дергать станет гораздо легче, так как не надо преодолевать сопротивление пружин, установленной на обычном стартере. Придуманный мной стартер оказался надежным и, как говорится, «не подводит».
Перед изготовлением стартера нас беспокоило то, что вращающийся стартер в процессе работы будет мешать и для него потребуется сделать кожух. Но оказалось, после того, как бензопила «заведется», стартер из-за небольшого эксцентриситета, возникшего в результате неточного изготовления, самопроизвольно выкручивался, то есть работать не мешал. Как-то при промывке карбюратора я обнаружил, что в цилиндре, а также в прокладках, находящихся, между цилиндром и карбюратором, и в самом карбюраторе кроме основного отверстия есть еще и одно маленькое. По инструкции оно служит, якобы, для улучшения заводки и подогрева карбюратора.
Я решил в качестве эксперимента перекрыть это отверстие, то есть взял да и вставил наряду с обычными прокладками одну дополнительную прокладку из жести без маленького отверстия. В результате пила стала работать гораздо устойчивее, лучше заводиться, у нее прибавилась мощность (такое же действие можно проделать с бензопилой лесник). Как я потом выяснил, из-за этого маленького отверстия происходил не подогрев, а перегрев карбюратора. Напомню, что все вышеописанное касается мембранного карбюратора, а не поплавкового. В заключение еще несколько советов. Колпачок у высоковольтного провода долго не «живет», так что обычно он (провод) держится на свечке. Этого можно избежать, если подобрать или сделать самому своеобразный контакт (рис. 4) и закрепить (зажать и припаять) его на конце провода. На свечке его крепят с помощью гайки.
Если у вас потерялась пробка от бензобака, ее удается заменить пробкой от пластиковой бутылки вместимостью 1-1,5л, которую придется вворачивать с некоторым усилием (не забудьте просверлить в ней отверстие диаметром 1-2 мм). Цепь рекомендую покупать только импортную (это касается любой пилы, в том числе и бензопилы лесник). Хотя она и стоит в 2-3 раза дороже отечественной, но зато превосходит ее во всех отношениях - пилит намного лучше, точить ее надо гораздо реже. Описанный стартер также прекрасно подойдет для бензопилы лесник и некоторых других.
А вообще, на будущее, имейте ввиду, что можно не только самостоятельно ремонтировать бензопилу, также можно делать полезные самоделки из бензопилы своими руками. Из бензопилы самоделки можно запросто делать имея определенный навык (в том числе и самоделки для охоты или снегоход из бензопилы), при этом вы сможете существенно сэкономить.