День двадцать первый ( Село Брлик, дорога А-358 вдоль реки Чу, село Кунаево, оросительный канал "Бетонный". )
Пройдено 86 (восемьдесят шесть) километров за 9 (девять) с половиной часов движения.
Перепад высот: от 400 (четырёхсот) метров до 500 (пятисот) метров над уровнем моря.
Ключевые точки: ночная стоянка в зарослях кустарника неподалеку от дороги А-358, асфальтовая дорога на юго-запад, село Коминтерн, село Брлик, асфальтовая дорога А-358 на юг вдоль реки Чу, село Кенес (мимо), село Коктобе, мост через реку Чу, пересечение железнодорожного пути, село Кунаево (ранее Ленинское), асфальтовая дорога на юго-восток до оросительного канала "Бетонный", мост через канал "Бетонный", грунтовая дорога на юг вдоль канала, стоянка сельскохозяйственных рабочих на бахчевом поле.
Условия: Существенного ветра нет. С утра облачно и просто очень тепло, а с полудня небо местами проясняется, пропуская к земле жёсткие горячие лучи солнца.
Утром побродил в тугайных зарослях, поискал экзотики. Кусты зелёные, сочные, а растут на песчаной почве, которая высыхает и рассыпается, стоит только убрать ежедневную подпидку водой, в мелкую белую пыль. Вроде бы это называется "лёссовые почвы":
Видел варанов толщиной с кошку, но они шустрые и быстро прячутся в норы, не давая возможности сфотографировать их.
Хорошо, что я спрыгнул с дороги в заросли тута заранее, за десять километров до ближайшего обозначенного на карте населённого пункта. Буквально в двух километрах от места моей ночной стоянки у дороги оказалась целая группа стоянок при столовых для дальнобойщиков, въезжающих в долину с Хантайского перевала, да и дальше, через каждые триста метров у дороги было какое-нибудь жильё:
Около одной из столовых хозяева устроили что-то вроде поилки, совмещённой с мойкой на четыре крана, со стоком в арык, а источником воды из скважины, откуда она накачивалась с помощью электромотора, поддерживающего в системе водоснабжения некоторый уровень давления и включающегося по мере необходимости пополнения такового. Тут залил все свои ёмкости водой. Кушать как-то не захотелось, не нагулял ещё аппетита:
Наконец увидел верблюдов, у посёлка Коминтерн - объедают деревья, вытягиваясь вверх длинными шеями, натурально как козы:
Эта часть Чуйской долины совсем неосвоенная - дикая, можно сказать. Выше по течению реки Чу, слева от дороги, по которой я сейчас еду от Хантайского перевала, начинаются орошаемые территории, а справа, ниже по течению - пустыни рассыпающегося мелкого белого песка, практически не скреплённого чахлой растительностью. "Цветущая Чуйская долина" - это про места южнее километров на сорок-восемьдесят:
Быстро докатил до села Бирлик. На нём заканчивается Чуйская долина как таковая, далее на северо-запад река Чу сильно мелеет, разобранная ещё до этого на арыки орошения, а далее просто уходя в пески пустыни. Проехался по улицам. Ничем не впечатлился - обычное село, где люди неплохо живут, по видимому (уж точно лучше, чем на заброшенных просторах Карагандинской области). Покинутых домов не заметил, заборы покрашены, много новых крыш:
От села Бирлик далее поехал по асфальтовой дороге А-358, пронизывающей всю долину вдоль реки Чу. Обычно я стараюсь двигаться второстепенными и грунтовыми дорогами, но в данном случае это было малореально, так как чем южнее, тем более освоенными становились окружающие территории, заполняясь распаханными и ухоженными полями. Петлять по дорожкам между лоскутов поливных участков, не зная местности и попадая постоянно в тупики, было нецелесообразно:
Обратил внимание на то, что абсолютно все столбы при дороге покрашены и отмечены разноцветными поясками. Так же и стволы деревьев, по большей части побелены. Мусора вдоль дороги просто нет, вообще нет - даже упавшие ветки не валяются нигде:
Трасса по северной части Чуйской долины одна из тех, двигаться по которым велосипедистам я не рекомендую. Асфальт вроде бы не разбит тотально - дорогу латают, местами участками по сотне метров протяжённостью - но вся поверхность волнистая и кочковатая, покрыта сетью трещин и провалов на местах некачественного ремонта, когда верхний слой постепенно просаживается в яму нижнего слоя, в своё время просто засыпанную без утрамбовки. Кроме того, почти на всём протяжении этой части долины полотно дороги покрыто "антигололёдной" крошкой, уложенной крайне неравномерно: где-то мелкий гравий практически утонул в удерживающем его битуме, а местами метров по триста дорога терзает покрышки плотно рядом торчащими на полсантиметра каменными остриями. В общем, езда как по стиральной доске: непрерывно всё дрожит, вибрирует, велосипед подскакивает, вихляется, разогнаться толком не получается.
На пролетающие (носятся они здесь со скоростью не менее чем за сотню) мимо автобусы смотреть просто страшно - их задние мосты так выплясывают по отношении к корпусу, что непонятно, как они ещё удерживаются и не отваливаются. У машин легковых колёса просто непрерывно дрожат, подпрыгивая на том, что обычно называется дорожным полотном. И только большегрузные фуры медленно ползут, не желая рисковать подвеской и товаром:
Обеденный перерыв устроил себе на берегу оросительного канала. На карте река Чу совсем рядом, буквально в трёхстах метрах, но до неё добраться не удалось:
С утра было облачно, безветренно и при этом очень тепло, отчего тело всё обливалось потом, а к середине дня небо местами очищалось и солнечный жар начинал прямо придавливать сверху. Часам к двум дело дошло до риска теплового удара и я пошёл по обочине дороги пешком, чтобы унять сердцебиение. Часик прогулялся, потом чуть посидел в тени автобусной остановки, и поехал далее:
Вокруг поля, поля, поля. Между ними, то там, то сям, виднеются крыши домов - но заметно, что поселения некрупные. Мне хотелось покушать где-нибудь в столовой или кафе, однако все прохожие утверждали, что в их сёлах нет заведений общепита. Оно то может и не так, но на жаре мозг будто закоксовывается и я буквально плохо стал соображать, не допуская мысли самому проехаться по улицам какого-нибудь достаточно крупного посёлка, в поисках желанной "чайханы" или "демханы".
Километров за десять до города Чу завернул таки в село Коктобе, закупил в магазине продуктов и воды. Весёлые и пьяненькие местные жители (заезжали в магазин за дополнительной порцией алкоголя) живо интересовались моей персоной, расспрашивая о побудительных мотивах путешествия: "ну вот зачем это тебе, скажи? и чего дома не сидится?" Надо заметить, что в этих местах по видимому всем есть, чем заняться - так что никто просто так, без дела, по улицам не бродит:
В сам Чу не стал заезжать - в город (вернее большой посёлок с несколькими многоэтажными домами) лезть не захотелось. Сфотографировал с моста реку Чу и повернул далее по маршруту:
Метрах в пятидесяти от моста обгоняет меня фургон развозной, останавливается, оттуда выпрыгивают трое молодых мужиков, распахивают задние двери будки, что-то берут там и резко направляются ко мне, чуть рассредоточившись - я как-раз доехал до них. У меня в голове мгновенно прокручивается пара сюжетов боевиков, где в диких странах подобным образом захватывают в заложники путешественников. Один из мужиков протягивает мне бутылку "Coca-Cola" и говорит энергично, как по столу ладонью хлопает: "Сушняк, от души - бери, брат!" Уф, надо-же - как приятно, аж сердечко благодарно застучало! В дороге, особенно на жаре, такое стимулирующий напиток даже опасен, но отказываться не стал, разумеется, припася бутылку на потом:
В селе Ленинское (ныне Кунаево), на улице меня окликнул мужчина (крайний слева в группе на фотографии), со специфичным говором - не разберёшь акцента: что-то и от казахского, и от узбекского, и от кавказского. Поспрашивал, откуда и куда, посмеиваясь - живо так ведя разговор - да и пригласил меня к себе домой, чай пить. Я аж удивился - давно никто меня не приглашал в гости:
Аблысхан Муталибович (называй меня просто Абеке, сказал он), уйгур по национальности, всю жизнь в этом посёлке провёл, лет сорок пять уже, и ему здесь нравится настолько, что давно имея возможность переехать в город, не делает этого, не желая терять сельской свободы. Похоже, что живёт он очень неплохо - занимаясь бахчами и кормовыми посевными, посадкой и выращиванием. Жена русская, есть двое детей - мальчиков. Накормил меня свежими салатами (очень грамотно и вкусно сделанными - не примитивным оливье или простой нарезкой), чаем с пирогом со вкуснейшей начинкой напоил. Всё очень вкусно, всего в достатке - видно, что жена не бездельничает (тут мне взгрустнулось - везёт же некоторым). Поговорили о жизни вообще, показал мне своё приусадебное хозяйство. Видно, что мужик он работящий, руки широкие, крепкие пальцы, ухватистые, но без жёстких мозолей от инструментов - похоже, что теперь он больше организацией дел занимается, нежели сам инструментом орудует где-то за пределами собственного огорода:
После чаепития Абеке порекомендовал мне не ехать далее, как подразумевалось в соответствии с планом, через посёлок Чкалово (ныне Берликустем), где жители малость невоспитанные. Посоветовал двигаться к "бетонному" каналу, что идёт восточнее, откуда ехать вдоль него на юг к Тасуткольскому водохранилищу. Вдоль канала сплошь орошаемые поля, у которых оборудованы временные стоянки крестьян-долган, приезжающих сюда на заработки из Киргизии. Там, в Киргизии, земля вся давно поделена и налоги мелких предпринимателей буквально душат, до того, что киргизам проще приехать в Казахстан, арендовать здесь несколько гектаров земель у оросительного канала, самостоятельно организовать полив, вырастить урожай, продать его местным скупщикам и, даже после выплаты всех поборов от местных властей, они остаются в большей выгоде, чем если бы занимались этой деятельностью в своём собственном государстве. По словам Абеке долгане очень мирный и приветливый народ, вообще не пьют (во всяком случае во время сезонных работ) и хулиганов в рабочих таборах у них не водится; рядом с ними очень удобно можно устроится на ночную стоянку - ещё и накормят без церемоний.
За Ленинским реально красиво. Как хорошо, что по совету Абеке я увёл свой маршрут от асфальтовой трассы общего назначения по центру долины. Вокруг зелёные поля - свежо, приятно и вообще красота: